Версия для печати темы
Клуб "Nissan Teana" (Ниссан Теана) - форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Ремонт своими силами _ Вибрация на горячую на холостых!
Автор: Misha777 12.7.2016, 12:09
Помогите советом или поделитесь мыслями.
Авто VQ23DE после прогрева до рабочей температуры (смотрю по температуре антифриза, т.к. других датчиков у нас нет). где-то через 20-30 минут начинается вибрация. Вибрирует под задницу и в ноги передних пассажиров. Авто стоит на месте, если поездить 20-30 минут - тоже самое. Происходит именно на холостых. Подушки все новые, свечи, катушки тоже, форсунки чистил, бензофильтр менял, цепь не растянута, вентиляторы в этот момент не работают.
Смотрели прибором в момент появления вибрации угол опережения зажигания падает (до 10-12). Обороты стабильно 700. дмрв в норме.
Что еще проверить?
Автор: lenya14 13.7.2016, 11:25
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 12.7.2016, 13:09) | | | | | | | | Помогите советом или поделитесь мыслями.
Авто VQ23DE после прогрева до рабочей температуры (смотрю по температуре антифриза, т.к. других датчиков у нас нет). где-то через 20-30 минут начинается вибрация. Вибрирует под задницу и в ноги передних пассажиров. Авто стоит на месте, если поездить 20-30 минут - тоже самое. Происходит именно на холостых. Подушки все новые, свечи, катушки тоже, форсунки чистил, бензофильтр менял, цепь не растянута, вентиляторы в этот момент не работают. Смотрели прибором в момент появления вибрации угол опережения зажигания падает (до 10-12). Обороты стабильно 700. дмрв в норме.
Что еще проверить? | | | | | |
Выкатать бак до лампочки и заправиться до полного на какой нибудь другой брендовой заправке. Мне в свое время помогло.
Заправлялся на лукойле и так же воевал с вибрацией, потом заправился на BP и через 15 минут вибрация пропала. С тех пор, уже лет 5 или больше, заправляюсь там.
Прошу не расценивать как рекламу...
Автор: Misha777 14.7.2016, 9:14
lenya14 это одно из первых что пришло в голову. Я наоборот всё время заправляюсь только на BP Попробовал Лукойл, кроме того пробовал лить 92 и 98 (естественно от пустого бака + обновляя несколько раз бензин). Никаких изменений. Дело не в бензине.
Ошибок никаких нет, всё как-будто в штатном режиме работает. Тут странная вещь - всё это происходит именно спустя время после прогрева, может где-то начинает идти перегрев? Датчиков то нет, как померить температуру? Тепловизор искать что-ли...
Автор: Misha777 14.7.2016, 9:50
Я смотрел, на других машинах такого нет. Так и у меня не было, появилось внезапно после активной езды. На АКПП тоже думал, но там вибрировать нечему, точнее не так - если бы там что-то вибрировало, то вибрировало бы постоянно и на скорости в том числе.
Автор: Misha777 18.7.2016, 5:39
Топливный фильтр менял, ничего не изменилось. Когда обучение смеси сбрасываешь тоже ничего не меняется. Кстати долговременные корректировки далеко не уходят (+-2) А вот на холостых смесь типо бедная (кратковременные доходят до +10).
1. В общем думаю, не может ли такую картину давать бензонасос? Хотя заводится всегда (и зимой в том числе) с пол оборота.
2. Может ли глючить датчик детонации? Будет ли виден увод угла зажигания на компе по Consult-у?
3. Генератор. Никаких признаков не вижу. При включении всей нагрузки ничего не меняется. Напряжение по Consult-у не падает ниже 13.2 Аккумулятор старый стоит, пробовал ставить новый - разницы нет. Заряжает аккум хорошо. Что у него еще проверить можно?
4. Неисправность какой-то топливной форсунки. Проверить можно только сняв все. Удовольствие не из дешевых, т.к. надо будет поменять минимум 6 колечек по 300 руб.
Обратил внимание еще на такую вещь - провал оборотов при включении кондея стал больше. В движении это чувствуется реальной потерей мощности. С кондеем все впорядке. Вибрации при включении кондиционера есть всегда (и на холодную в том числе). Вентиляторы ровные.
Автор: Misha777 18.7.2016, 9:13
ДМРВ подкидывал с другой машины, ничего не меняется, да и по напряжению там все правильно. На подсосы проверял несколько раз. По совету пользователя rootaccess снимал все патрубки с впуска, затыкал отверстия резиновыми колпачками, таким образом исключая вакуумник, систему вентиляции топливного бака, картерных газов. Никаких изменений в вибрации. Пробрызгивал всю систему очистителем карбюратора - все бестолку.
Автор: blck 18.7.2016, 9:49
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 18.7.2016, 10:13) | | | | | | | | ДМРВ подкидывал с другой машины, ничего не меняется, да и по напряжению там все правильно. На подсосы проверял несколько раз. По совету пользователя rootaccess снимал все патрубки с впуска, затыкал отверстия резиновыми колпачками, таким образом исключая вакуумник, систему вентиляции топливного бака, картерных газов. Никаких изменений в вибрации. Пробрызгивал всю систему очистителем карбюратора - все бестолку. | | | | | |
Тогда остается только давление в рампе смотреть и все-же снимать по очереди катушки (и свечи в соответствующем горшке). Если есть осциллограф - проверить катушки ими. Хоть и новые, но в наше время всякое бывает.....
На 1й теане пропуски зажигания ECU не пишутся, поэтому ошибки не будет, а троить - запросто.
Консалт покажет увод УОЗ в реальном времени, конечно. Но на ХХ детонация очень маловероятна, поэтому датчик детонации вряд ли является причиной вибрации, да и зажигание бы по его сработке уходило бы сильно назад.
Автор: rootaccess 18.7.2016, 10:43
Давление измерь.
Автор: Misha777 18.7.2016, 10:44
Катушки отключал по-очереди + заменил их все на новые (т.к. подумал что при прогреве в теории может искру через раз давать), нет дело не в них точно, я их и местами переставлял - никаких изменений. Свечи все новые и их тоже переставлял по-разному. Знаю что пропуски не отслеживаются.
По-поводу зажигания, пару раз после езды, смотрели компом холостые (т.е. поездил, остановился, подключил комп и смотришь). Так вот показатели почему-то уходили - УОЗ 6-7 гр. и 750 об/мин. При этом все потребители выключены, вентиляторы не работают. Вот и подумал про датчик детонации. Кстати в этот момент если обучить дроссель, то УОЗ и ХХ стабилизируется, вибрация становится немного меньше. Дроссельная заслонка по датчикам положения встает ровно всегда.
Осталось найти того, у кого есть манометр для измерения давления в рампе. Официалы запросили от 3500 руб. и были очень удивлены при фразе "топливная рампа" ("У Сервис"). Желание к ним ехать отпало вдвойне.
Автор: SirBlade 19.7.2016, 16:29
Раз уж завели тему про вибрацию... вопрос знатокам, периодически копаюсь в инете не могу найти. Есть в москве сервис где осциллографом могут проверить катушки зажигания???? Не могу найти, неужели нет мастеров нормальных. В основном: приезжайте мы вас к компу за 700р подключим ошибки посмотрим, спрашиваешь про осциллограф .. чую на той линии у манагера глаза вылазиют.. и в ответку хочет спросить но стесняется а что это такое.. и говорит НЕТ.
Автор: rootaccess 19.7.2016, 17:38
Да понятно что виднее, ты на поиски осцилографа (и человека который умеет им пользоваться и знает какие должны быть графики) времени потратишь больше чем с Consult-ом, а там это 10 минут
Автор: SirBlade 20.7.2016, 8:24
Надо искать... на драйве паренек один писал что ему довелось попасть мастеру с правильными руками и оборудованием он ему определил неисправную катушку, но далековато в Тольятти он (официальный сервис лада)
Автор: allert 20.7.2016, 11:12
| Цитата: | | | | | (blck @ 20.7.2016, 10:55) | | | | | | | | Щупом. Проводом. Чем есть долезть. В любом месте, поближе к самой катушке | | | | | |
Если Вы имеете ввиду шлейф на катушку , то там не первичка, это управляющий сигнал с мозгов. Первичка внутри и до нее не добраться. Вариант прислонить индуктивность к корпусу катушки и снимать с нее.. ну будет виден некий импульс, по которому можно понять только есть он или нет... Достаточно информативный и, главное, воспроизводимый результат дает размещение датчика (чаще почему-то используют пьезоэлектрический) на удлинителе, но при этом приходится вынимать каждую катушку, а этого они не любят...
Да и сам датчик надо еще найти или изготовить... а если изготовить то оттарировать, потому как картинка пробоя интересна не только своими временными параметрами, но и амплитудой напряжения. Хотя... фирменные тестеры с датчиками, размещаемыми прямо на катушке я видел... но то фирменные.
Короч я к чему - не нужен осцилограф
Автор: rootaccess 20.7.2016, 15:18
Сам Consult не позволяет увидеть дохлую катушку, но его тесты (всё верно отключать катушки в ручном режиме + баланс мощности) и другие параметры позволяют сделать предположение о нерабочей катушке. В случае с Теаной там достаточно однозначно всё.
Автор: Misha777 20.7.2016, 16:14
Пока я собираю манометр для измерения давления в рампе, думаю как проверить генератор. Говорит ли о его исправности то, что во время работы авто на ХХ я меряю напряжение на клеммах аккумулятора - 14В. А вот по Consult-у смотрели параметр BATTERY VOLT. Так вот на холодную он 14.1, а на горячую 12.9-13.1 При включении всего что только возможно + подаче нагрузки (стеклоподъемник у закрытых окон вверх) напряжение падает до 12.6-12.9 Правильно ли я понимаю, что это отражает степень усталости аккумулятора - он у меня старенький, но проблем с заводом авто никогда не было.
Автор: allert 20.7.2016, 16:19
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 20.7.2016, 17:14) | | | | | | | | Пока я собираю манометр для измерения давления в рампе, думаю как проверить генератор. Говорит ли о его исправности то, что во время работы авто на ХХ я меряю напряжение на клеммах аккумулятора - 14В. А вот по Consult-у смотрели параметр BATTERY VOLT. Так вот на холодную он 14.1, а на горячую 12.9-13.1 При включении всего что только возможно + подаче нагрузки (стеклоподъемник у закрытых окон вверх) напряжение падает до 12.6-12.9 Правильно ли я понимаю, что это отражает степень усталости аккумулятора - он у меня старенький, но проблем с заводом авто никогда не было. | | | | | |
Генератор то тебе чем не угодил? Напряжение мерить надо непосредственно на клеммах АКБ мультиметром, где , что и чем меряет Консул - оставь на его совести, это неинтересно. общая норма для 12В систем со свинцово кислотным АКБ при нормальных условиях - 13.8 - 14.2.
Автор: Misha777 20.7.2016, 17:01
Так я и мерил на клеммах... По-поводу генератора логика (всмысле мои мысли) была такая, что может не давать нужной мощности искры, отсюда вибрация. На Теанах нет КХХ. Лямбды проверял - графики рисует нормальные, на подсос/обогащение реагируют. Есть одно чудо - если скинуть все лямбды (верхние естественно я имею ввиду) ровным счетом ничего не меняется. Но напряжение встает на 0.3В как по мануалу. Ошибок никаких не возникает.
Автор: rootaccess 20.7.2016, 17:05
Честно говоря, я бы реально подумал на проблемы с подачей топлива - потеря мощности при нагрузке (кондей) и коррекции в + уходят. А что с разгоном (динамикой)?
Автор: Misha777 20.7.2016, 17:36
| Цитата: | | | | | (tvent @ 20.7.2016, 17:16) | | | | | | | | Подушки с электронным управлением (ELECTRONIC CONTROLLED ENGINE MOUNT) . Управляет ими ЭБУ двигателя, меняя уровень напряжения. Но не в этом суть, а в уровне напряжения на контактах , у этих типа ЭБУ))) на холостых оборотах. | | | | | |
Не понял сути - ты написал тоже самое что и я выше. Напряжение надо мерять на колодке, в которую втыкается провод подушки, что я и делал. Кроме того, единственное что происходит в подушке, это крутится моторчик - при подаче управляющего напряжения вправо, при снятии - влево.
Автор: rootaccess 20.7.2016, 17:39
Дополню по электронным подушкам - многие думают, что там какой-то хитрый механизм управления, который будет ловить двигатель при нажатии на газ и тому подобное. На самом деле ничего такого нет, всё элементарно - свыше 1000 оборотов подушка жесткая, ниже - мягкая.
Автор: Misha777 20.7.2016, 20:56
При включении кондея генератор никак не нагружается. Так что тут генератор не причем. Еще раз по подушкам - знаю я это все - я же написал я все мерил еще до покупки новых подушек, чтобы убедится что эбу не погорел (предохранителя то там нет, а 12В там постоянно, даже на выключенном зажигании.) Провода идут от эбу, а не к эбу.
Автор: Misha777 20.7.2016, 21:50
Вентиляторы да, но при их включении принудительно ничего не просаживается. А вот сам компрессор... Видно я что-то упустил - компрессор приводится в движение коленвалом через ремень, каким боком тут генератор?
Автор: Misha777 21.7.2016, 7:22
Так я не понял - двигатель нагружается или генератор нагружается компрессором? То что вентиляторы нагружают генератор я понимаю (их я исключил сравнивая работу с включенным вентилятором и выключенным), а вот как компрессор нагружает генератор не могу понять.
tvent без обид, но ты очень странный человек. Ты видимо даже не читаешь что я тебе отвечаю. Весь смысл - я делал то, о чем ты говоришь.
Автор: Misha777 21.7.2016, 8:48
Больше похоже на троение - именно частотная такая вибрация (под задницу и в ноги), оборотов чуть больше дать - проходит. Когда авто только прогрелся (температура ОЖ 90) вибрации на холостых нет, но при спаде оборотов в диапазоне 900-800 та же самая вибрация, т.е. стоишь на месте, даешь газку, обороты начинают падать и на ~900 появляется вибрация, а у ~800 она исчезает. По истечении 15-20 минут работы двигателя вибрация появляется на ХХ. Все соединения перепроверил, все массы перекрутил.
Сам двигатель, кстати, если слушать, то никакого троения (пятирения) нет. Вот если снять фишку с катушки появляется пятирение, вибрация усиливается и становится более амплитудной. Если руками опереться на двигатель (в районе впускного коллектора), то чувствуются хаотичные толчки.
Автор: rootaccess 21.7.2016, 11:58
Кстати, по-поводу измерения давления в рампе. Я собирал штуковину для промывки инжектора. Так вот, можно не мерить давление (не собирать устройство для его измерения), а подключить эту штуковину сразу с нормальным давлением и посмотреть изменится что-то или нет.
Автор: Misha777 22.7.2016, 20:05
Итак, сегодня забрал новый MAF - никаких изменений. Коррекции сбросил, заслонку заново обучил.
Автор: Misha777 29.7.2016, 13:03
В общем, экспериментальным путем, я нашел кое-что. Если снять датчик температуры окружающего воздуха (который перед радиатором, НЕ ПУТАТЬ С ДАТЧИКОМ впускного воздуха), то вибрации на холостых уходят!! Если его поставить назад, то вибрации возвращаются, но не сразу, где-то в течение часа. Датчик снял, проверил сопротивление, поливая холодной водой - все меняется, реагирует. Температуру показывает верную. Единственное что уж очень-очень большая инертность получается. Так и должно быть?
Но главный вопрос всё же - как этот датчик может влиять на работу двигателя??? Сравнивал все параметры двигателя с датчиком и без - никакой разницы! Судя по мануалу с работой двигателя этот датчик никак не завязан. Но как такое возможно тогда???
Автор: tve 29.7.2016, 13:53
Рабочая температура у современных двигателей составляет 90 и выше градусов. 48 это к замене термостата. Или датчик темп. двигателя врет.
Автор: Misha777 29.7.2016, 15:42
Причем тут антифриз??? Я про температуру воздуха на впуске. С температурой антифриза все в норме.
Про напряжение - блок определяет температуру по падению напряжения, если бы с датчиком (сопротивлением) было что-то не так, напряжение бы выходило за пределы, либо температуру неправильно определяло. Что я неправильного написал?
Кондей я включал без датчика. Чем это опасно? Вроде он видит что датчика нет (ошибка в блоке климата появляется)
Автор: allert 29.7.2016, 19:16
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 29.7.2016, 16:42) | | | | | | | | Про напряжение - блок определяет температуру по падению напряжения, если бы с датчиком (сопротивлением) было что-то не так, напряжение бы выходило за пределы, либо температуру неправильно определяло. Что я неправильного написал?
Кондей я включал без датчика. Чем это опасно? Вроде он видит что датчика нет (ошибка в блоке климата появляется) | | | | | |
теперь понял про напряжение.. ну да, датчик очевидно исправный. и он действительно довольно инерционен
неопасно это ничем для кондея, я про чистоту эксперимента... кто его знает, что решают изменить мозги в работе двигателя, если видят что этот датчик в отказе... и почему они так решают.. и не кажется ли тебе все это... не знаю. в любом случае, если такая связь есть - ты просто изменил двигателю условия, он поменял смесь и перестал входить в резонанс... что с эти делать дальше - не знаю
ЗЫ А как тебе пришло в голову провести этот диковатый эксперимент? вычитал где-нибудь про влияние этого датчика? или от безысходности...
Автор: tve 29.7.2016, 19:38
Ну если безымянный датчик влияет стоит понять кто он такой. Может это датчик температуры для климат контроля? На работу двигателя при отк. кондике он никак не влияет.
Автор: Misha777 29.7.2016, 21:04
Да датчик то этот как раз именной, я же писал это датчик температуры окружающего воздуха. И по мануалу он и нужен только для климат контроля.
Идея пришла в голову rootaccess за что ему спасибо. Он мне и подсказал как там что проверить, и как и что работает. Не могу никак до него доехать. Надеюсь он тут отпишется тоже! Вроде как предположение о неисправности блока измерителей и кондиционера, типа как с датчиком уровня топлива.
Автор: Misha777 30.7.2016, 6:41
Ты не прочитал даже начала темы - катушки уже все новые. Да и симптомы не их. Да и зависимость от датчика окружающего воздуха какая? Как мне объяснил rootaccess - это же не просто блок климата - это блок измерителей и климата. Часть параметров ECM получает именно с этого модуля. Скорость движения к примеру корректируется по датчикам абс и отправляется дальше, тахометр, блок управления АКПП.
Автор: Misha777 30.7.2016, 9:09
Ты про какую диагностику? По ошибкам все в норме, никаких ошибок. По параметрам тоже все в норме. Вот мультиметром меряю. Подскажешь еще способ??
Автор: tve 1.8.2016, 13:17
При поиске таких тонких неисправностей надо пользоваться диагностическим оборудованием типа Консалта. И по текущим параметрам искать отклонения, если их нет проверять системы не завязанные на диагностику.
Автор: Misha777 6.8.2016, 20:58
Так, сегодня выдалось время, решил проверить генератор. По результатам - не знаю как трактовать, подскажите!
Авто холодный, напряжение на аккумуляторе 12.8 В
Завожу, жду пока температура ож станет выше 85C, вибраций нет, напряжение на клеммах 14.21 В
Если газовать свыше 2500 оборотов 14.22 В
При включении нагрузки (все фары, обогрев стекла, сидений, печка ) 14.15 В
Если газовать (свыше 2500 оборотов) напряжение 14.18 В
Езжу, мин 20-30, авто заведен, вибрация под жопу:
Напряжение на клеммах 13.46 В
Если газовать - 13.48 В
При включенной нагрузке: 13.42 В
Если газовать 13.45 В
Диагноз? Или это так термокомпенсация работает?
Забыл написать - авто всегда заводится нормально, свет не тускнеет.
Автор: tve 6.8.2016, 22:00
А какая температура ОЖ после 20-30 мин езды?
Автор: Misha777 7.8.2016, 7:00
На улице +29C, после поездки ож 92C.
allert, спасибо. Неужели так и должно быть 13.4-13.5В ? А как померять на самом генераторе? На заведенном двигателе от большой жилы генератора взять плюс и минус на движок? Правильно?
Автор: tvent 7.8.2016, 7:39
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 6.8.2016, 21:58) | | | | | | | | Так, сегодня выдалось время, решил проверить генератор. По результатам - не знаю как трактовать, подскажите!
Авто холодный, напряжение на аккумуляторе 12.8 В
Завожу, жду пока температура ож станет выше 85C, вибраций нет, напряжение на клеммах 14.21 В Если газовать свыше 2500 оборотов 14.22 В
При включении нагрузки (все фары, обогрев стекла, сидений, печка ) 14.15 В Если газовать (свыше 2500 оборотов) напряжение 14.18 В
Езжу, мин 20-30, авто заведен, вибрация под жопу: Напряжение на клеммах 13.46 В Если газовать - 13.48 В
При включенной нагрузке: 13.42 В Если газовать 13.45 В
Диагноз? Или это так термокомпенсация работает?
Забыл написать - авто всегда заводится нормально, свет не тускнеет. | | | | | |
Все в пределах для "идеала". Для полноты картинки не хватает значений тока на "+" АКБ. Нужны Токовые клещи для постоянного тока.
Автор: tve 7.8.2016, 8:30
Должно быть 14 и более. 13,5 и менее это к ремонту гены. Не вводите человека в заблуждение.
Автор: tvent 7.8.2016, 18:56
| Цитата: | | | | | | | | | | Вы и сами с усами, ко мне не надо. Но я знаю что говорю. Если при такой зарядке вы "таксуете" то это нормально, если режим старт-стоп и т.д. рано или поздно не заведется. А вы таксисты или вольные извозщики? | | | | | |
Я не бомбила, а всего лишь, инженер по жизни. Сейчас у меня игрушки типа контроллеров, частотников, сервоприводов...
А по теме сервис мануал
на Теану II "говорит" так:
- если
при 2500 оборотах напряжение менее 13В -клемники гены или щетки под замену или, перемотка обмоток.
- если
на этих-же оборотах напряжение более 16В - регулятор напряжения по замену.
И ВСЕ! Больше собственно напряжение без
измерения тока нагрузки ничего не скажет. Кроме уровня разряда АКБ на холостых, конечно.
Автор: tve 7.8.2016, 19:04
| Цитата: | | | | | (tvent @ 7.8.2016, 19:56) | | | | | | | | Я не бомбила, а всего лишь, инженер по жизни. Сейчас у меня игрушки типа контроллеров, частотников, сервоприводов... А по теме сервис мануал на Теану II "говорит" так: - если при 2500 оборотах напряжение менее 13В -клемники гены или щетки под замену или, перемотка обмоток. - если на этих-же оборотах напряжение более 16В - регулятор напряжения по замену. И ВСЕ! Больше собственно напряжение без измерения тока нагрузки ничего не скажет. Кроме уровня разряда АКБ на холостых, конечно. | | | | | |
Хорошо написали инструкцию. Измерь напряжение при зарядке АКБ от ЗУ (любого). ЗУ монотонно заряжает батарею около суток, чем не обычный режим в движении. Так вот, мы (и ты и я) сутками не ездим. Вывод сам сделай плиз. Впрочем если устраивает 13В и ниже, алилуя.
Автор: tve 7.8.2016, 19:28
Соответствующее. АКБ у нас всегда требует зарядки (если машиной пользуются).
Автор: blck 8.8.2016, 5:18
| Цитата: | | | | | | | | | | Возможно ты покупал машины из под таксистов. Или убитые. На всех моих (исправных) от 14,2 и выше до 14,5. Одна была с менее 14, менял АКБ часто (раз в год). Кроме того Питер это почти Север. | | | | | |
Да да. Все машины покупал убитые. Новые. С завода. Вот они такие сволочи, продают оттуда машины из под таксистов. Специально на заводе собирают машины "из под таксистов".
Для информации - на J11 QQ управление зарядкой цифровое. Напряжение может быть и 12 вольт. Как и на 3й теане - там управление от цифры на аналог. И это НОРМА.
Но тоже лохов пытаются разводить на замену генератора, показывая вольтметром 12 вольт и говоря что "эх брат, у тебя недозаряд, гену надо менять!"
А по границам напряжения из мануала
tvent уже ответил.
Кстати, на QQ это приводит к неприятным спецэффектам - из-за того, что управление цифровое, напряжение меняется ступенчато с частотой 4-7 герц, что визуализируют светодиоды в плафонах освещения, если нет хорошего стабилизатора тока - они мерцают. Неприятно.
Автор: tve 8.8.2016, 8:14
Вы путаете в своей логике причино следственные связи. Мы сейчас не анализируем какой логикой пользуются инженеры ниссана, мы говорим о зарядке АКБ на машине. Так вот для зарядки АКБ в движении напряжение должно быть от 14В и выше (не 16). А такси характеризует постоянное движение без частых пусков. Этот режим позволяет расчитывать что АКБ хоть как то но заряжается. В обычной жизни нормальные люди завел-проехал от 1кмдо 2км- заглушил и т.д. вот в этом режиме и происходит монотонный разряд АКБ с последующей заменой.
Автор: blck 8.8.2016, 8:31
| Цитата: | | | | | | | | | | Так вот для зарядки АКБ в движении напряжение должно быть от 14В и выше | | | | | |
Вообще-то нет. 14 и выше зависит от тока, который, в свою очередь, зависит от того, сколько хавает АКБ на подзарядку в данный момент. А также от оборотов ДВС (гены)
Так что можно видеть нормальные значения и 14 с полтиной и в районе 13 (и в районе 12 на более "продвинутых" системах)
Автор: tve 8.8.2016, 8:49
| Цитата: | | | | | | | | | | Вообще-то нет. 14 и выше зависит от тока, который, в свою очередь, зависит от того, сколько хавает АКБ на подзарядку в данный момент. А также от оборотов ДВС (гены) Так что можно видеть нормальные значения и 14 с полтиной и в районе 13 (и в районе 12 на более "продвинутых" системах) | | | | | |
Предлагаю закончить диспут и вооружиться токовыми клещами для постоянного тока (это если вдруг у вас есть доступные для переменного ими постоянный не измерить) и измерить в разных режимах так называемой
подзарядки. Увиденное вас изумит. Полагаю что современные люди так увлеклись "цифрой" что совсем забыли анализ обычных аналоговых процессов. Сейчас мы обсуждали режим подзарядки АКБ на машине, а не что внедрил ниссан в теану и какие цели он (ниссан) преследовал. Возможно они считают АКБ расходным элементом.
Автор: blck 8.8.2016, 9:42
| Цитата: | | | | | | | | | | Предлагаю закончить диспут | | | | | |
Единственная разумная мысль от вас за несколько сообщений. Все остальное, извините конечно, ерунда.
Само по себе напряжение (его значение, если оно, конечно, не вылетает совсем уж за диапазон 13-16) ни о чем не говорит. Поскольку важен ток в этот момент.
Автор: blck 8.8.2016, 11:31
| Цитата: | | | | | | | | | | От тебя я вообще ни одной правильной буквы не услышал. А ток берется от входного напряжения и внутреннего сопротивления (которое зависит от состояния батареи) и нагрузки потребителей. Лишний раз убедился что люди занимающиеся "цифрой" полные "не от мира сего". | | | | | |
В школу. В начальную....церковно-приходскую! немедленно! как все запущено.
Не позорьтесь уж.....уже всему форуму смешно
"Ток берется от входного напряжения". Новое слово в производстве электроэнергии!
Автор: Misha777 8.8.2016, 14:39
Немного не понял, в чем ошибся tve. blck объясни пожалуйста, тоже всегда думал, что для того чтобы создать ток нужно создать напряжение (т.е. создать силу действующую на электрон). Так вот от величины с какой силой "пнуть" электрон и будет зависеть скорость его полёта, т.е. сила тока. Разве это не так? Не хочу в школу заново!!
Автор: blck 8.8.2016, 14:56
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 8.8.2016, 15:39) | | | | | | | | что для того чтобы создать ток нужно создать напряжение (т.е. создать силу действующую на электрон). Так вот от величины с какой силой "пнуть" электрон и будет зависеть скорость его полёта, т.е. сила тока. Разве это не так? Не хочу в школу заново!! | | | | | |
При бесконечно мощном генераторе (сферическом коне в вакууме) - да.
Но именно потому, что машина - не сферический конь в вакууме, а генератор не бесконечно мощный, к тому-же зависит от оборотов, еще есть реле-регулятор, да еще с термокоррекцией, на современных машинах есть ограничители зарядки, есть куча потребителей, есть АКБ, которая меняет свои параметры в зависимости от того, насколько заряжена (и еще, до кучи, от температуры...etc).
А теперь все это вместе собрать и понять, что напряжение в бортсети - это сложная функция кучи переменных.
И говорить о том, исправно что-то или нет, оперируя только напряжением (одним параметром) - некорректно. Можно говорить про диапазон.
Или условия. Как мануал (приведено http://myteana.ru/forums/index.php?s=&showtopic=19570&view=findpost&p=390626
tventом) и делает.
Автор: Misha777 8.8.2016, 15:11
Спасибо за объяснение! Естественно на электроны влияет сопротивление и т.д. Но я не про влияние только одного напряжения, я вот про эту фразу: "Ток берется от входного напряжения" и твой ответ на неё. Ведь он оттуда и берется, как он расходуется и какой он будет величины (потребление/сопротивление) это другой вопрос. Или тут в чем-то ошибка??
Автор: allert 8.8.2016, 15:33
А тема то называлась "вибрация на горячую на холостых"
Автор: tvent 8.8.2016, 15:35
На Теане 2 стоит генератор Митсубиши с самовозбуждением. АКБ питает обмотку возбуждения только до холостых оборотов двигателя. А дальше он сам возбуждается))))
Напряжение и ток на выходе генератора зависит от его оборотов. Выше обороты выше напряжение и ток.
Максимальная мощность генератора достигается при 2500 оборотах двигателя и дальше она (мощность) уже не растет.
Верхний порог напряжения ограничивается регулятором напряжения. А нижний - зависит от нагрузки и текущей мощности генератора.
Если, в какой то момент, нагрузка становится больше мощности генератора происходит просадка напряжения всей бортовой сети.
Резюме. Если генератор на холостых держит напряжение выше 13В - оставьте Гену в покое.)))
Автор: tvent 8.8.2016, 15:35
UPs
Автор: Misha777 12.8.2016, 11:45
Продолжаем. Взял я тут Consult3 попользоваться на денек.
Авто поездил, движок заведен, холостой ход, вибрации есть. Что имеем:
1. Топливные коррекции до +8-9
2. Напряжение бортсети (ACCUM VOLT) прыгает от 12.9 до 13.15 В, в это время на клеммах 13.41 В
3. Форсунки - база 2.01 мс, реально 2.25 мс
Движок был холодный, прогрелся до рабочей температуры, холостой ход, вибраций нет:
1. Топливные коррекции в пределах 0
2. Напряжение борт сети 13.7-13.8, на клеммах 13.86 В
3. Форсунки - база 2.1 мс, реально 2.35 мс
Всё остальное в норме и ничем не отличается от нормальных значений. Подсосы ещё раз перепроверил - снял все входящие в коллектор патрубки, заткнул их. Сам коллектор пролил очистителем карбюратора, форсунки тоже пролил - ничего не меняется. Если вынуть датчик температуры окружающего воздуха, топливные коррекции снижаются и вибрация уходит. Кстати, датчик температуры тоже новый взял... Бензонасос воткнул другой (весь в сборе) - никакой разницы, поставил назад свой, а тот вернул.
Вот теперь реально хер знает что делать... Страшные мысли есть по-поводу неисправности самого ЭБУ.
Автор: tvent 12.8.2016, 12:41
Про датчик температуры. Номинально он с ECM вообще никак не связан. У ECM есть свой, встроенный в MAF (ДМРВ).
Общий у датчика температуры и ECM разъем в 36 пинов на плате IPDM. Может там собака порылась?
Автор: tve 12.8.2016, 13:03
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 12.8.2016, 12:45) | | | | | | | | Продолжаем. Взял я тут Consult3 попользоваться на денек.
Авто поездил, движок заведен, холостой ход, вибрации есть. Что имеем:
1. Топливные коррекции до +8-9 2. Напряжение бортсети (ACCUM VOLT) прыгает от 12.9 до 13.15 В, в это время на клеммах 13.41 В 3. Форсунки - база 2.01 мс, реально 2.25 мс
Движок был холодный, прогрелся до рабочей температуры, холостой ход, вибраций нет:
1. Топливные коррекции в пределах 0 2. Напряжение борт сети 13.7-13.8, на клеммах 13.86 В 3. Форсунки - база 2.1 мс, реально 2.35 мс
Всё остальное в норме и ничем не отличается от нормальных значений. Подсосы ещё раз перепроверил - снял все входящие в коллектор патрубки, заткнул их. Сам коллектор пролил очистителем карбюратора, форсунки тоже пролил - ничего не меняется. Если вынуть датчик температуры окружающего воздуха, топливные коррекции снижаются и вибрация уходит. Кстати, датчик температуры тоже новый взял... Бензонасос воткнул другой (весь в сборе) - никакой разницы, поставил назад свой, а тот вернул.
Вот теперь реально хер знает что делать... Страшные мысли есть по-поводу неисправности самого ЭБУ. | | | | | |
На топливную коррекцию влияет лямбда зонд. Ты диагностикой видишь как они "скачут"?
Автор: tvent 12.8.2016, 13:55
Лень писАть дословный перевод цитаты с сервис- мануала.
"Battery current sensor detects the charging/discharging current of
the battery. ECM judges the battery condition based on this signal.
ECM judges whether to perform the power generation voltage
variable control according to the battery condition.
When performing the power generation voltage variable control,
ECM calculates the target power generation voltage according to
the battery condition and sends the calculated value as the power
generation command value to IPDM E/R.
IPDM E/R converts the received power generation command value
into the power generation command signal (PWM signal) and
sends it to the IC voltage regulator.
IC voltage regulator controls the power generation voltage by the
target power generation voltage based on the received power generation
command signal.
When there is no power generation command signal, the alternator
performs the normal power generation according to the characteristic
of the IC voltage regulator."
Смысл:
ECM, через датчик тока, вычисляет необходимый уровень напряжения и передает его IPDM в виде команды (по CAN-шине.)
IPDM, генерирует сигналы управления (ШИМ) для регулятора напряжения (IC).
Ну а IC регулирует возбуждение генератора, т.е. меняет уровень напряжения.
Ну и где этот датчик тока?
Автор: tve 12.8.2016, 14:49
| Цитата: | | | | | (tvent @ 12.8.2016, 15:08) | | | | | | | | Более того, для нормальной работы ECM 12 вольт на его входе оказывается достаточно! А вот "напруга" выше 14В нежелательна. | | | | | |
Уважаемый, вы плавно перетекли к другому. Мне не известно что любит ваш ЕСМ, всегда полагал что "12В" это некий стандарт обозначающий номинал бортовой
сети, а так как в электронных схемах часто стоят стабилизаторы то нужно сделать вывод, генератор должен давать напряжение и соответственно ток необходимый для заряда АКБ. Нормально заряженная АКБ в режиме отк. нагрузки выдает 12,6 В это 100% заряд. Я всегда вижу меньшее напряжение, это у же разряженные батареи, так вот для таких условий и нужно напряжение от гены 14 и выше иначе батарея не зарядится. Ну да ладно, возможно ваша машина к недозаряду приспособлена если все устраивает.
Автор: tvent 12.8.2016, 14:49
https://yadi.sk/d/QKk8CuwQZoE5S Файл CHG.pdf
Это для Михаила про датчик тока.
Для Tve то же будет полезно.))))
Автор: Misha777 12.8.2016, 14:56
tvent, Спасибо, но у меня 31 теана)) На ней такого нет.
tve ты тоже не любишь читать)) Насос исключен, я другой ставил. На теанах он в сборе идет с регулятором и обратным клапаном (а так же фильтром и датчиком уровня топлива)
Автор: allert 12.8.2016, 15:06
Если снять разъемы лямбд, вибрация проходит?
Автор: Misha777 12.8.2016, 15:08
Да, после замены насоса все тоже самое. Насос и все остальное у насоса 100% исправное.
Автор: Misha777 12.8.2016, 15:10
Если снять разъемы с лямбд вообще ничего не меняется. Ошибок нет, но напряжения застывают как по мануалу. Не, лямбды в норме.
Автор: tvent 12.8.2016, 15:27
| Цитата: | | | | | | | | | | Уважаемый, вы плавно перетекли к другому. Мне не известно что любит ваш ЕСМ, всегда полагал что "12В" это некий стандарт обозначающий номинал бортовой сети, а так как в электронных схемах часто стоят стабилизаторы то нужно сделать вывод, генератор должен давать напряжение и соответственно ток необходимый для заряда АКБ. Нормально заряженная АКБ в режиме отк. нагрузки выдает 12,6 В это 100% заряд. Я всегда вижу меньшее напряжение, это у же разряженные батареи, так вот для таких условий и нужно напряжение от гены 14 и выше иначе батарея не зарядится. Ну да ладно, возможно ваша машина к недозаряду приспособлена если все устраивает. | | | | | |
1. Если быть точным, то ECM (ЭБУ двигателя) допускает напряжение до 11В.
2. На холостых генератор выдает менее половины с своей номинальной мощности. Поэтому, если мощность нагрузки больше генерируемой - будет проседание напряжения. Потому как мощность, это U*I или R*квадрат I. И тут никакой стабилизатор не поможет.
3. Какое нужно выдать напряжение от генератора решают "четыре товарища" (я о них уже писАл).
Резуме: 14 вольт на холостых это не аксиома, а Ваш конкретный случай.
Автор: tve 12.8.2016, 15:37
| Цитата: | | | | | (tvent @ 12.8.2016, 16:27) | | | | | | | | 1. Если быть точным, то ECM (ЭБУ двигателя) допускает напряжение до 11В. 2. На холостых генератор выдает менее половины с своей номинальной мощности. Поэтому, если мощность нагрузки больше генерируемой - будет проседание напряжения. Потому как мощность, это U*I или R*квадрат I. И тут никакой стабилизатор не поможет. 3. Какое нужно выдать напряжение от генератора решают "четыре товарища" (я о них уже писАл). Резуме: 14 вольт на холостых это не аксиома, а Ваш конкретный случай. | | | | | |
Правильность работы генератора проверяют так- заводят двигатель, вольтметр на клеммы АКБ, включают мах штатную нагрузку
(дал. свет, обогрев), повышают обороты до 2,5 тысяч. Желательно не 12В.))) Я ни разу не писах об измерениях на ХХ,
это уже Ваша интерпритация моих слов. Написанное касается любого автомобиля так как это позволяет расчитывать на заряд АКБ при этих условиях. Да и как может разница в 0,5В между АКБ и геной обеспечить заряд, увы это не возможно.
Автор: tve 12.8.2016, 17:13
Пациент похоже пошел диагностироваться, надо подождать новых цифр.
Автор: Misha777 12.8.2016, 17:38
MAF я уже мерял. Напряжения не отличаются, что без вибраций, что с ними. Кроме того, я уже новый маф же поставил оригинальный. Насос тоже оригинальный подставляли с рабочей нормальной машины.
Автор: tvent 12.8.2016, 18:04
Мда...Остался из не измеренного - ток нагрузки через массу.
Автор: Misha777 12.8.2016, 19:21
Не было манометра, зато был другой насос.
Автор: tvent 12.8.2016, 19:42
Кстати Да! При снятом разъеме с верхнего датчика, он должен "ругнутся" чеком и ошибкой типа P0130/0131
Автор: Misha777 12.8.2016, 20:28
Не беспокойтесь, я не идиот)))) Правильные разъемы я снимал. Никаких ошибок.
Автор: Misha777 12.8.2016, 21:30
Вижу конечно, показания нормальные. Но я пробовал и вручную коррекцию ставить, так вот если ставить -15% то вибрация сначала уходит, но через некоторое время возвращается. При других коррекциях вибрация есть.
Автор: Misha777 13.8.2016, 6:52
Похоже на пятерение только с меньшей амплитудой, ну и соответственно только на хх. Вибрирует именно под задницу и в ноги.
Автор: tvent 13.8.2016, 7:55
Перед запуском на "холодную" выдернул фишку у ближнего к бамперу верхнего датчика кислорода. Примерно через минуту появилась ошибка P0051 (обрыв в цепи подогрева датчика).
На прогретом двигателе эта ошибка вылазит через несколько секунд после запуска.
"Чек", при запуске, загорается через раз. Правило двух поездок, однако))))
Автор: Misha777 13.8.2016, 8:25
Если у тебя 2-ая теана, даже не сравнивай их, это абсолютно разные машины.
Автор: Misha777 13.8.2016, 8:25
Ups
Автор: Misha777 13.8.2016, 9:19
Сигнал от отключенного датчика падает в 0.3В так и должно быть. Но вот ошибка почему не возникает. В мануале написано, что эбу смотрит на то, что напряжение держится в 0.3 и дает ошибку. Но сколько он по времени смотрит не понятно.
Автор: tvent 13.8.2016, 9:30
Миша! На всякий пожарный https://yadi.sk/d/rsnV2Zsf1x383 В файле EC.pdf есть схемы и таблицы сигналов датчиков.
O2S1 - верхние датчики, O2S2 - нижние.
И еще. Приходится проверять работу самых разных датчиков. Есть такие, у которых уровень рабочего сигнала 0,002 - 0,005 В!
Не каждый вольтметр "возьмет" такой сигнал. (((
У O2S1 на холостых уровень сигнала может быть от 0,05В до 1В, но не 0.
Автор: Misha777 13.8.2016, 9:45
Сигнал с датчиков кислорода я смотрю в эбу по консалту. Я сервис мануал по 31 теане и читаю, именно английский)) Но все равно спасибо) Мультиметр у меня хороший, в теанах нет датчиков с таким диапазоном напряжения.
И еще - я диапазоны, правильность графиков тоже по этому мануалу смотрел и тесты оттуда же. EC я уже весь проштудировал, теперь вот PG занимаюсь
Автор: tvent 13.8.2016, 10:07
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 13.8.2016, 10:45) | | | | | | | | Сигнал с датчиков кислорода я смотрю в эбу по консалту. Я сервис мануал по 31 теане и читаю, именно английский)) Но все равно спасибо) | | | | | |
ИМХО, пришло время забыть о консалте и проверять все "ручками", т.е. вольтметром.
У O2S1 три провода: референтная масса, питание хитера (подогревателя) и вход для датчика.
Время опроса датчика 50мс. Т.е. хороший вольтметр должен показывать колебания сигнала.
Я бы проверил вольтметром уровни сигналов от хитера и датчика (через референтную массу) на "холодную" и "горячую" при подключенном и отключенном датчике.
Да и проверить жгут проводов на пробой будет не лишним.
Автор: tvent 13.8.2016, 11:31
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 13.8.2016, 11:18) | | | | | | | | Как проверить жгут проводов слабо представляю. Обяснишь? | | | | | |
По "уму" проверяют мегометром. Но можно и мультиметром.
Ставишь на мультиметре со "свежей" батареей сопротивление 200K и последовательно измеряешь сопротивление между жилами проводов жгута. Сопротивление должно быть в бесконечности.
Если выставить 2M, то сопротивление между проводами должно быть не менее 1.5М.
Естественно жгут должен быть отключен с двух сторон.
Автор: Misha777 13.8.2016, 14:21
Разобрать всю проводку это слишком круто... Так вот, вынул фишки с обоих датчиков и проездил часа 3-4, останавливаясь конечно. Проехал не меньше 200 км, ни ошибок, ни чека. Тянет нормально, никаких изменений.
Автор: tvent 13.8.2016, 14:48
Зачем разбирать!!! Нужно прозвонит и измерить сопротивление изоляции только c фишек датчиков и c фишки ECM. Даже проводку вытаскивать не надо.
А ошибки просто обязаны быть!
Автор: Misha777 13.8.2016, 15:39
Сорпротивление мой мультиметр меряет до 40мОм. Проверил на ошибки и самодиагностикой и прибором. Все ОК. Блок погорел чтоли...
По-поводу датчиков, думаю что если бы там где падение напряжения было или скачек показания бы были неправильными. Смысл проверять проводку датчиков, ведь их значения можно посмотреть в компе. Согласны?
А вот попробовать измерить проводку катушек, форсунок, насоса наверное есть. Руками все качал, ничего не менялось.
Вот еще что, на снятых фишках лямбд мерял напряжение. Кстати проводов у лямбды 4, а не 3. Так вот, при включении вентиляторов, напряжение на подогреве лямбды падает с 13.2 до 12.6 в то время как на клеммах 13.49 падает до 13.44. Кстати это же напряжение (которое на фишках) показывает Consult
Автор: allert 13.8.2016, 15:47
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 13.8.2016, 16:39) | | | | | | | | А вот попробовать измерить проводку катушек, форсунок, насоса наверное есть. Руками все качал, ничего не менялось.
Вот еще что, на снятых фишках лямбд мерял напряжение. Кстати проводов у лямбды 4, а не 3. Так вот, при включении вентиляторов, напряжение на подогреве лямбды падает с 13.2 до 12.6 в то время как на клеммах 13.49 падает до 13.44. Кстати это же напряжение (которое на фишках) показывает Consult | | | | | |
Да нету смысла - это была бы плавающая неисправность - а у тебя как в аптеке - поездил, прогрелся - затрясся, остыл-перестал... это не проводка.
а вот с лямбдами непонятка - мозги ДОЛЖНЫ показать ошибку обрыва цепи нагрева. это надо прояснить.
Автор: Misha777 13.8.2016, 15:58
Разобрать ECM и осмотреть плату внешне? Лямбды пробовал даже на работающей машине вынуть, никаких ошибок.
Автор: Misha777 13.8.2016, 16:24
На разъемах ничего нет, все чистенько. Буду снимать. Я вот что подумал - а что если провод подогревателя уже где-то заземлен, ведь тогда ошибки не будет. Или такое невозможно?
Автор: tve 13.8.2016, 17:57
А механика (ГРМ) не может так влиять? Как думаешь.
Автор: Misha777 13.8.2016, 19:32
А что там может быть? Распредвал заедает? Там наверное звуки какие-нибудь были бы. А цепь если бы растянута была, то по датчикам распредвалов расхождение было бы. В общем я на механику не думаю. Тем более тут явные признаки электрики - датчик температуры окружающего воздуха, лямбды еще не дают ошибок.
Нет, не специально заземлен, а к примеру, в месте нагрева изоляции у впуска, изоляция рассохлась внутри и провода соединились, либо наводятся. Это я к примеру, все догадки конечно...
Автор: tvent 13.8.2016, 19:43
ИМХО, только опосредованно через регулировку фаз газораспределения (похожа на систему Т-2) и регулирование угла опережении зажигания (не такая, как у Т-2).
У меня есть подозрение, что в цепь датчиков кислорода (скорее всего в референтный минус) врезан термистор..., а сами датчики - бутафория.
Автор: allert 13.8.2016, 19:45
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 13.8.2016, 20:32) | | | | | | | | А что там может быть? Распредвал заедает? Там наверное звуки какие-нибудь были бы. А цепь если бы растянута была, то по датчикам распредвалов расхождение было бы. В общем я на механику не думаю. Тем более тут явные признаки электрики - датчик температуры окружающего воздуха, лямбды еще не дают ошибок.
Нет, не специально заземлен, а к примеру, в месте нагрева изоляции у впуска, изоляция рассохлась внутри и провода соединились, либо наводятся. Это я к примеру, все догадки конечно... | | | | | |
Да там что угодно может быть... каверна на седле... звездочка шпонку разбила... я забыл уже -ты вроде говорил как началось это все - внезапно?
Автор: tve 13.8.2016, 20:13
У меня сегодня история личная, приехал в гараж радуясь как работает замененный двигатель что то поделал в гараже, собираюсь домой, на ХХ все гуд, но как только включаю передачу начинает трясти и нет мощности. Дело было в декоративной крышке прикрывающей катушки. Это я к чему, проверитьтить бы тебе еще раз систему зажигания с мотор тестером, это то который показывает картинки по низкому и по высокому напряжению.
Автор: Misha777 13.8.2016, 21:44
Датчики бутафория... Да нет, я их вывинчивал, когда подсос искал. Кроме того, они реагируют на подсос. Подогреватели работают тоже, иначе датчики не работали бы. Не, тут в чем то другом дело.
Автор: tve 14.8.2016, 9:52
По датчикам кислорода мануал пишет по сигнальным проводам следующее - на одном 0-1В; на втором 8В (ослил. можно увидеть импульсы). У тебя так? Измерять относительно массы. По подогреву - на одном 12В; на втором 0В.
Автор: Misha777 14.8.2016, 10:42
Нет, 8В у меня нет. Где ты это вычитал, какая страница? А у тебя ошибка возникает если вынуть фишку любой лямбды?
Ещё вот обратил внимание:
Ошибок нет:
1. Если отключить маф (на выключенной машине) и завести её, но обороты скачут. Если на заведенной отключить, то ошибка есть.
2. Если отключить датчик детонации
3. Лямбды
4. Датчик давления фреона
Ошибки есть:
1. Датчики распредвалов
2. Дроссельная заслонка
3. Педаль газа
Автор: tve 14.8.2016, 11:26
Мануал 31. Сист. управления двигателем стр.234. Это по зондам.
Ты бы не увлекался скидыванием разъемов, ошибки пишутся по определенному алгоритму.
Автор: Misha777 14.8.2016, 12:13
Ты перепутал всё. 8В относится к банку 1, и именно к прогреву а не сигналу - это задние (нижние) датчики и их прогрев происходит выше 3600 всё верно. Это никак не относится к 4 пинам верхних датчиков.
Автор: tve 14.8.2016, 16:37
Так у тебя так как в мануале? Там кстати выше есть схема, посмотри.
Автор: Misha777 17.8.2016, 14:59
Начиная продумывать заново всё что я проверял, думаю о механике, и невольно вспоминаю этот датчик наружной температуры! Ведь при его отключении вибрация-то уходит на 98%. Механика должна быть исключена с таким раскладом... В свободное время займусь блоком ECU.
Кстати, я вот тут что ещё подумал, а не может ли система антипробуксовки глючить? Ведь она как-то же душит двигатель, помимо притормаживания колес.
Автор: allert 17.8.2016, 15:22
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 17.8.2016, 15:59) | | | | | | | | Начиная продумывать заново всё что я проверял, думаю о механике, и невольно вспоминаю этот датчик наружной температуры! Ведь при его отключении вибрация-то уходит на 98%. Механика должна быть исключена с таким раскладом... В свободное время займусь блоком ECU.
Кстати, я вот тут что ещё подумал, а не может ли система антипробуксовки глючить? Ведь она как-то же душит двигатель, помимо притормаживания колес. | | | | | |
Нет! Вибрация уходит у тебя когда меняется состав смеси. это нормально - если условия в цилиндрах неравномерные, компрессия например ,момент зажигания, фазы, что то с ними там где-то случилось... то при (например) богатой смеси эта неравномерность будет сглаживаться а при нормальной - вылезет. то же и моментом искры... просто... это надо услышать и увидеть, как ни описывай, даже доктора по интернету не лечат. Хотя отказ ЕКУ тоже исключить нельзя...
Про антипробуксовки всякие из головы выбрось...
Автор: tve 17.8.2016, 15:44
[quote name='Misha777' date='17.8.2016, 15:59' post='391046']
Начиная продумывать заново всё что я проверял, и невольно вспоминаю этот датчик наружной температуры! Ведь при его отключении вибрация-то уходит на 98%. Механика должна быть исключена с таким раскладом... В свободное время займусь блоком ECU.
А ты климат отключи.
Автор: tvent 17.8.2016, 20:30
| Цитата: | | | | | (Misha777 @ 17.8.2016, 15:59) | | | | | | | | Начиная продумывать заново всё что я проверял, думаю о механике, и невольно вспоминаю этот датчик наружной температуры! Ведь при его отключении вибрация-то уходит на 98%. | | | | | |
Не знаю, как у J31.
У J32 заметил такую зависимость. Если датчик температуры показывает ниже 20, то сканер показывает напряжение на входе ECM 14,2В. Если температура выше, то 13.2В
Причем, от оборотов двигателя, работы кондея, скорости машины это никак не зависит.
В принципе, датчик температуры "укладывается" в общую схему регулирования напряжения у J32: датчик тока - ECM - IPDM - IC - АКБ.
При повышении наружной температуры и под капотом, естественно, происходит ограничение тока заряда АКБ через снижение напряжения. Типа, что бы АКБ не закипел.
Хотя функцию датчика температуры для ECM у J31 и J32 выполняет MAF.
Автор: tve 17.8.2016, 21:11
Твен пишет- Хотя функцию датчика температуры для ECM у J31 и J32 выполняет MAF.
Что то не то вы пишете. У 31 на всех двигателях установлен самостоятельный датчик температуры в системе охлаждения, он измеряет тем. двигателя. В МАФе так же установлен датчик температуры но он вносит поправку на плотность воздуха для точного измерения объема потребляемого двигателем воздуха.
Автор: Misha777 18.8.2016, 8:01
В J31 функцию регулирования тока выполняет сам IC отталкиваясь от своей температуры.
Автор: Misha777 18.8.2016, 13:04
Это регулятор напряжения и находится он на генераторе. IC - расшифровывается как интегральная схема, а вообще эта штуковина называется IC voltage regulator.
Автор: tvent 18.8.2016, 19:51
| Цитата: | | | | | | | | | | Что то не то вы пишете. У 31 на всех двигателях установлен самостоятельный датчик температуры в системе охлаждения, он измеряет тем. двигателя. В МАФе так же установлен датчик температуры но он вносит поправку на плотность воздуха для точного измерения объема потребляемого двигателем воздуха. | | | | | |
Что читаю в мануале на J31, то и пишу. Без отсебятины.
The
mass air flow sensor is placed in the stream of intake air. It measures
the intake flow rate by measuring a part of the entire intake
flow. The mass air flow sensor controls the temperature of the hot
wire is a certain amount. The heat generated by the hot wire is
reduced as the intake air flows around it. The more air, the greater
the heat loss.
Therefore, the electric current supplied to hot wire is changed to
maintain the temperature of the hot wire as air flow increases. The
ECM detects the air flow by means of this current change.
The
intake air temperature sensor is built into mass air flow sensor.
The sensor detects intake air temperature and transmits a signal to
the ECM.
The temperature sensing unit uses a thermistor which is sensitive to
the change in temperature. Electrical resistance of the thermistor
decreases in response to the temperature rise.
То есть, без технических деталей, в МАФе два датчика: массового расхода воздуха и температуры входящего воздуха.
Поэтому у J31 сканер и показывает температуру воздуха на входе в БДЗ или, на проходе через МАФ - это с какой стороны посмотреть.))))
Автор: Misha777 19.8.2016, 14:10
Что сегодня сделал - разобрал эбу, ну и блок управления акпп заодно. На вид всё в отличном состоянии, смотрел под лупой. Да и что я в общем-то там рассчитывал увидеть... Если бы там было что-то видно наверняка уже ничего не работало бы )) Не стал лезть с мультиметром, побоялся - ни схем, ничего нет, реверсинжинирингом нет никакого желания заниматься. Кстати разъемы эбу залиты по контуру герметиком и соединены с корпусом. Я назад всё положил, как и было.
В ближайшее время прозвоню проводку - для начала хотя бы лямбды.
Автор: tve 19.8.2016, 15:27
[quote name='Misha777' date='19.8.2016, 15:10' post='391134']
Что сегодня сделал - разобрал эбу, ну и блок управления акпп заодно. На вид всё в отличном состоянии, смотрел под лупой. Да и что я в общем-то там рассчитывал увидеть... Если бы там было что-то видно наверняка уже ничего не работало бы )) Не стал лезть с мультиметром, побоялся - ни схем, ничего нет, реверсинжинирингом нет никакого желания заниматься. Кстати разъемы эбу залиты по контуру герметиком и соединены с корпусом. Я назад всё положил, как и было.
Коли разобрал отнеси электронщикам попроси "прогреть" все пайки. Они это делают феном паяльным с использованием спец флюса (убирает все "сопли тех. монтажа").
Автор: Misha777 19.8.2016, 16:07
Никаких там соплей нет, это ж не Китай тебе ) Кроме того, все платы залиты то ли воском, то ли лаком. Далее, по всем признакам если это ЭБУ, то тут скорее какие-то элементы просто вышли из строя, а пайка тут не причем.
Автор: Misha777 20.8.2016, 20:19
Так, значит сегодня прозвонил лямбды полностью. Что обнаружил:
На подогреватели подаётся напряжение через предохранитель 15А, кроме того управляющее напряжение с ECU. Смотрим схемы:
Зажигание включено:
Я померял напряжение на 3 пине коннектора лямбды (F22): 12.6 В
Снял предохранитель 15А и снова померял напряжение... 2.45В
Померял напряжение на контактах разъема предохранителя - один 12.6В, второй - 2.45В
Зажигание выключено, аккумулятор снят, ECU подключен.
Хм... Откуда ему взяться? Смотрим схему, на ней ничего нет. Пошел от датчика. Отсоединил разъем F41 и прозвонил все провода между собой. Обрывов, замыканий нет.
Далее я прозвонил, от E7 до E39 (24 с 4 пином), срабатывает странно, как через конденсатор. Отключил ECU - всё как надо, обычная прозвонка.
Какой можно сделать вывод? Ребята из Ниссан "забыли" нарисовать реальную схему? Проводку не охота всё разбирать, чтобы реально посмотреть куда идет провод.
Автор: tve 21.8.2016, 9:30
Скачай мануал на русском языке на этом форуме и посмотри стр. 233-240.
Автор: rootaccess 9.9.2016, 21:21
Раз Михаил тут не отписался пока, то я вкратце напишу - доехал он до меня, в результате проверки, я обнаружил 2 бракованные свечи (2 и 3) цилиндры. Свечи поменяли на нормальные. Вибраций больше нет. Остерегайтесь подделок. NGK сейчас любой китайский завод клепает, отличий нет. Тут как повезет.
Автор: rootaccess 10.9.2016, 3:27
Хех, свечи у него реально все новые и если их менять местами, то ничего не меняется (по крайней мере во втором ряду). Так у него и из старых свечей тоже какая-то неправильно работает, но там уже похоже от времени. У меня были свои, старые, заведомо исправные свечи, благодаря им и нашел бракованные.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)