Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Клуб "Nissan Teana" (Ниссан Теана) - форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Ремонт своими силами _ Вибрация на горячую на холостых!

Автор: Misha777 12.7.2016, 12:09

Помогите советом или поделитесь мыслями.

Авто VQ23DE после прогрева до рабочей температуры (смотрю по температуре антифриза, т.к. других датчиков у нас нет). где-то через 20-30 минут начинается вибрация. Вибрирует под задницу и в ноги передних пассажиров. Авто стоит на месте, если поездить 20-30 минут - тоже самое. Происходит именно на холостых. Подушки все новые, свечи, катушки тоже, форсунки чистил, бензофильтр менял, цепь не растянута, вентиляторы в этот момент не работают.
Смотрели прибором в момент появления вибрации угол опережения зажигания падает (до 10-12). Обороты стабильно 700. дмрв в норме.

Что еще проверить?

Автор: lenya14 13.7.2016, 11:25

Цитата:
(Misha777 @ 12.7.2016, 13:09) *
Помогите советом или поделитесь мыслями.

Авто VQ23DE после прогрева до рабочей температуры (смотрю по температуре антифриза, т.к. других датчиков у нас нет). где-то через 20-30 минут начинается вибрация. Вибрирует под задницу и в ноги передних пассажиров. Авто стоит на месте, если поездить 20-30 минут - тоже самое. Происходит именно на холостых. Подушки все новые, свечи, катушки тоже, форсунки чистил, бензофильтр менял, цепь не растянута, вентиляторы в этот момент не работают.
Смотрели прибором в момент появления вибрации угол опережения зажигания падает (до 10-12). Обороты стабильно 700. дмрв в норме.

Что еще проверить?

Выкатать бак до лампочки и заправиться до полного на какой нибудь другой брендовой заправке. Мне в свое время помогло.
Заправлялся на лукойле и так же воевал с вибрацией, потом заправился на BP и через 15 минут вибрация пропала. С тех пор, уже лет 5 или больше, заправляюсь там.
Прошу не расценивать как рекламу...

Автор: Misha777 14.7.2016, 9:14

lenya14 это одно из первых что пришло в голову. Я наоборот всё время заправляюсь только на BP smile.gif Попробовал Лукойл, кроме того пробовал лить 92 и 98 (естественно от пустого бака + обновляя несколько раз бензин). Никаких изменений. Дело не в бензине.

Ошибок никаких нет, всё как-будто в штатном режиме работает. Тут странная вещь - всё это происходит именно спустя время после прогрева, может где-то начинает идти перегрев? Датчиков то нет, как померить температуру? Тепловизор искать что-ли...

Автор: blck 14.7.2016, 9:39

Цитата:
(Misha777 @ 14.7.2016, 10:14) *
Ошибок никаких нет, всё как-будто в штатном режиме работает. Тут странная вещь - всё это происходит именно спустя время после прогрева, может где-то начинает идти перегрев? Датчиков то нет, как померить температуру? Тепловизор искать что-ли...


Посмотреть на аналогичной машине. Вполне возможно (сюрприз!) что так и должно быть. У Ниссана подушки ДВС (вполне исправные) вибрацию гасят так себе, так что вибрация на ХХ присутствует.
Так что на прогретой машине и при отключенных потребителях ECU давит обороты и начинается.......
У меня вибрация была прямо с салона. Что на J32, что на L33

Автор: rootaccess 14.7.2016, 9:48

Цитата:
(blck @ 14.7.2016, 10:39) *
Вполне возможно (сюрприз!) что так и должно быть. У Ниссана подушки ДВС (вполне исправные) вибрацию гасят так себе, так что вибрация на ХХ присутствует.


Ошибаешься. На J31 отбалансировали достаточно хорошо (по сравнению с однокласниками, да и даже классом выше). Никакой вибрации нет вообще, т.е. реально ничего нет, ни на руле, ни на кузове. Заведенный автомобиль определяется только по звуку либо приборной панели. Конечно я имею ввиду исправный автомобиль.

По теме - попробовать посмотреть регуляционный клапан в корпусе где бензонасос, путем измерения давления в рампе, к примеру.

Автор: Misha777 14.7.2016, 9:50

Я смотрел, на других машинах такого нет. Так и у меня не было, появилось внезапно после активной езды. На АКПП тоже думал, но там вибрировать нечему, точнее не так - если бы там что-то вибрировало, то вибрировало бы постоянно и на скорости в том числе.

Автор: lenya14 17.7.2016, 13:38

Цитата:
(Misha777 @ 14.7.2016, 10:14) *
lenya14 это одно из первых что пришло в голову. Я наоборот всё время заправляюсь только на BP smile.gif Попробовал Лукойл, кроме того пробовал лить 92 и 98 (естественно от пустого бака + обновляя несколько раз бензин). Никаких изменений. Дело не в бензине.

Ошибок никаких нет, всё как-будто в штатном режиме работает. Тут странная вещь - всё это происходит именно спустя время после прогрева, может где-то начинает идти перегрев? Датчиков то нет, как померить температуру? Тепловизор искать что-ли...

Может быть топливный фильтр поменять если не менялся ранее.

Автор: allert 17.7.2016, 14:08

Цитата:
(Misha777 @ 14.7.2016, 10:50) *
Так и у меня не было, появилось внезапно после активной езды.


А вот интересно - если сбросить самообучение по смеси - пропадет на какое то время?

Автор: Misha777 18.7.2016, 5:39

Топливный фильтр менял, ничего не изменилось. Когда обучение смеси сбрасываешь тоже ничего не меняется. Кстати долговременные корректировки далеко не уходят (+-2) А вот на холостых смесь типо бедная (кратковременные доходят до +10).

1. В общем думаю, не может ли такую картину давать бензонасос? Хотя заводится всегда (и зимой в том числе) с пол оборота.
2. Может ли глючить датчик детонации? Будет ли виден увод угла зажигания на компе по Consult-у?
3. Генератор. Никаких признаков не вижу. При включении всей нагрузки ничего не меняется. Напряжение по Consult-у не падает ниже 13.2 Аккумулятор старый стоит, пробовал ставить новый - разницы нет. Заряжает аккум хорошо. Что у него еще проверить можно?
4. Неисправность какой-то топливной форсунки. Проверить можно только сняв все. Удовольствие не из дешевых, т.к. надо будет поменять минимум 6 колечек по 300 руб.

Обратил внимание еще на такую вещь - провал оборотов при включении кондея стал больше. В движении это чувствуется реальной потерей мощности. С кондеем все впорядке. Вибрации при включении кондиционера есть всегда (и на холодную в том числе). Вентиляторы ровные.

Автор: blck 18.7.2016, 6:04

Цитата:
(Misha777 @ 18.7.2016, 6:39) *
Что у него еще проверить можно?


ДМРВ и подсосы воздуха мимо него.
Первый ошибку не дает, даже если глючит


Автор: Misha777 18.7.2016, 9:13

ДМРВ подкидывал с другой машины, ничего не меняется, да и по напряжению там все правильно. На подсосы проверял несколько раз. По совету пользователя rootaccess снимал все патрубки с впуска, затыкал отверстия резиновыми колпачками, таким образом исключая вакуумник, систему вентиляции топливного бака, картерных газов. Никаких изменений в вибрации. Пробрызгивал всю систему очистителем карбюратора - все бестолку.

Автор: blck 18.7.2016, 9:49

Цитата:
(Misha777 @ 18.7.2016, 10:13) *
ДМРВ подкидывал с другой машины, ничего не меняется, да и по напряжению там все правильно. На подсосы проверял несколько раз. По совету пользователя rootaccess снимал все патрубки с впуска, затыкал отверстия резиновыми колпачками, таким образом исключая вакуумник, систему вентиляции топливного бака, картерных газов. Никаких изменений в вибрации. Пробрызгивал всю систему очистителем карбюратора - все бестолку.


Тогда остается только давление в рампе смотреть и все-же снимать по очереди катушки (и свечи в соответствующем горшке). Если есть осциллограф - проверить катушки ими. Хоть и новые, но в наше время всякое бывает.....
На 1й теане пропуски зажигания ECU не пишутся, поэтому ошибки не будет, а троить - запросто.

Консалт покажет увод УОЗ в реальном времени, конечно. Но на ХХ детонация очень маловероятна, поэтому датчик детонации вряд ли является причиной вибрации, да и зажигание бы по его сработке уходило бы сильно назад.

Автор: rootaccess 18.7.2016, 10:43

Давление измерь.

Автор: Misha777 18.7.2016, 10:44

Катушки отключал по-очереди + заменил их все на новые (т.к. подумал что при прогреве в теории может искру через раз давать), нет дело не в них точно, я их и местами переставлял - никаких изменений. Свечи все новые и их тоже переставлял по-разному. Знаю что пропуски не отслеживаются.

По-поводу зажигания, пару раз после езды, смотрели компом холостые (т.е. поездил, остановился, подключил комп и смотришь). Так вот показатели почему-то уходили - УОЗ 6-7 гр. и 750 об/мин. При этом все потребители выключены, вентиляторы не работают. Вот и подумал про датчик детонации. Кстати в этот момент если обучить дроссель, то УОЗ и ХХ стабилизируется, вибрация становится немного меньше. Дроссельная заслонка по датчикам положения встает ровно всегда.

Осталось найти того, у кого есть манометр для измерения давления в рампе. Официалы запросили от 3500 руб. и были очень удивлены при фразе "топливная рампа" ("У Сервис"). Желание к ним ехать отпало вдвойне.

Автор: blck 18.7.2016, 11:25

Цитата:
(Misha777 @ 18.7.2016, 11:44) *
Так вот показатели почему-то уходили - УОЗ 6-7 гр. и 750 об/мин.

Просто бензин хороший smile.gif

Автор: SirBlade 19.7.2016, 16:29

Раз уж завели тему про вибрацию... вопрос знатокам, периодически копаюсь в инете не могу найти. Есть в москве сервис где осциллографом могут проверить катушки зажигания???? Не могу найти, неужели нет мастеров нормальных. В основном: приезжайте мы вас к компу за 700р подключим ошибки посмотрим, спрашиваешь про осциллограф .. чую на той линии у манагера глаза вылазиют.. и в ответку хочет спросить но стесняется а что это такое.. и говорит НЕТ.

Автор: rootaccess 19.7.2016, 16:51

Цитата:
(SirBlade @ 19.7.2016, 17:29) *
Есть в москве сервис где осциллографом могут проверить катушки зажигания???? Не могу найти, неужели нет мастеров нормальных.


Сам искал в своё время - не нашел. На самом деле не нужен на теане осцилограф, ну вот прям вообще не нужен. С помощью компа можно посмотреть, т.е. сделав нормальную диагностику, а не просто "ошибки почитать" как делают все псевдомастера.

Автор: blck 19.7.2016, 17:03

Цитата:
(rootaccess @ 19.7.2016, 17:51) *
Сам искал в своё время - не нашел. На самом деле не нужен на теане осцилограф, ну вот прям вообще не нужен. С помощью компа можно посмотреть, т.е. сделав нормальную диагностику, а не просто "ошибки почитать" как делают все псевдомастера.

С осциллографом виднее. Консалтом извращаться придется - там впрямую этих данных не видно. Процедура диагностики описана в мануале......она муторная....осциллографом быстрее smile.gif

Автор: rootaccess 19.7.2016, 17:38

Да понятно что виднее, ты на поиски осцилографа (и человека который умеет им пользоваться и знает какие должны быть графики) времени потратишь больше чем с Consult-ом, а там это 10 минут wink.gif

Автор: blck 19.7.2016, 17:44

Цитата:
(rootaccess @ 19.7.2016, 18:38) *
Да понятно что виднее, ты на поиски осцилографа (и человека который умеет им пользоваться и знает какие должны быть графики) времени потратишь больше чем с Consult-ом, а там это 10 минут wink.gif

Мне проще - мне надо искать только осциллограф smile.gif ибо у меня его нет.

Автор: allert 19.7.2016, 18:52

Цитата:
(blck @ 19.7.2016, 18:44) *
Мне проще - мне надо искать только осциллограф smile.gif ибо у меня его нет.


Без всякого подвоха - а что ты там собираешься проконтролировать осцилографом? И с чего снимать сигнал?

Автор: rootaccess 19.7.2016, 19:23

Цитата:
(allert @ 19.7.2016, 19:52) *
Без всякого подвоха - а что ты там собираешься проконтролировать осцилографом? И с чего снимать сигнал?


Ты далёк от электрики. Я угадал?

Автор: allert 19.7.2016, 19:39

Цитата:
(rootaccess @ 19.7.2016, 20:23) *
Ты далёк от электрики. Я угадал?

нет.

Автор: blck 20.7.2016, 2:56

Цитата:
(allert @ 19.7.2016, 19:52) *
Без всякого подвоха - а что ты там собираешься проконтролировать осцилографом? И с чего снимать сигнал?

Разумеется, встать на первичке и смотреть форму выбросов, а как еще? Есть другие методики?


Автор: SirBlade 20.7.2016, 8:24

Надо искать... на драйве паренек один писал что ему довелось попасть мастеру с правильными руками и оборудованием он ему определил неисправную катушку, но далековато в Тольятти он (официальный сервис лада)

Автор: rootaccess 20.7.2016, 8:44

Цитата:
(SirBlade @ 20.7.2016, 9:24) *
Надо искать... на драйве паренек один писал что ему довелось попасть мастеру с правильными руками и оборудованием он ему определил неисправную катушку, но далековато в Тольятти он (официальный сервис лада)

Не нужно тебе это. Сделай нормальную диагностику и всё.

Автор: tvent 20.7.2016, 9:07

Цитата:
(Misha777 @ 12.7.2016, 13:09) *
Что еще проверить?

1. ЭБУ подушек двигателя. По очереди измеряется напряжение между проводом (их два) на ЭБУ и массой. Напряжение на клеммах ЭБУ с одинаковым цветом проводов должно быть одинаковым.
2. Клапан PCV (вентиляции картерных газов). Эта падла имеет четыре состояния "открытости/закрытости" и, если он глючит, то может создавать неслабый подсос воздуха в обход МАФ((((
Самое простое, снять с клапана и заглушить трубку, которая идет от клапана во впускной коллектор.

Автор: allert 20.7.2016, 9:20

Цитата:
(blck @ 20.7.2016, 3:56) *
Разумеется, встать на первичке и смотреть форму выбросов, а как еще? Есть другие методики?


Есть. Но у меня вопрос как встать на первичку?

Автор: SirBlade 20.7.2016, 9:29

Цитата:
(rootaccess @ 20.7.2016, 9:44) *
Не нужно тебе это. Сделай нормальную диагностику и всё.

мастера можешь посоветовать нормального ? Может есть кто на примете!

Автор: blck 20.7.2016, 9:55

Цитата:
(allert @ 20.7.2016, 10:20) *
Есть. Но у меня вопрос как встать на первичку?

Щупом. Проводом. Чем есть долезть. В любом месте, поближе к самой катушке

Автор: allert 20.7.2016, 11:12

Цитата:
(blck @ 20.7.2016, 10:55) *
Щупом. Проводом. Чем есть долезть. В любом месте, поближе к самой катушке


Если Вы имеете ввиду шлейф на катушку , то там не первичка, это управляющий сигнал с мозгов. Первичка внутри и до нее не добраться. Вариант прислонить индуктивность к корпусу катушки и снимать с нее.. ну будет виден некий импульс, по которому можно понять только есть он или нет... Достаточно информативный и, главное, воспроизводимый результат дает размещение датчика (чаще почему-то используют пьезоэлектрический) на удлинителе, но при этом приходится вынимать каждую катушку, а этого они не любят...
Да и сам датчик надо еще найти или изготовить... а если изготовить то оттарировать, потому как картинка пробоя интересна не только своими временными параметрами, но и амплитудой напряжения. Хотя... фирменные тестеры с датчиками, размещаемыми прямо на катушке я видел... но то фирменные.
Короч я к чему - не нужен осцилограф wink.gif

Автор: blck 20.7.2016, 11:19

Цитата:
(allert @ 20.7.2016, 12:12) *
Если Вы имеете ввиду шлейф на катушку , то там не первичка, это управляющий сигнал с мозгов.

Отлично виден импульс именно там. Задача не ловить его амплитуду, а скважность. Амплитуда интересна, но вторична и вот ее поймать весьма непросто.
Можно заморачиваться индуктивным съемом по наводке, но это сложнее.
Не верите - возьмите осциллограф и посмотрите. Все хорошо видно. Много раз ловил так дохлые катушки на старых авто.

Автор: allert 20.7.2016, 11:41

Цитата:
(blck @ 20.7.2016, 12:19) *
Отлично виден импульс именно там. Задача не ловить его амплитуду, а скважность.


Это Вы наводки на провод ловите... я и говорю - можно увидеть только факт отсутствия высоковольтного импульса. Спасибо за ответы.
ЗЫ в далеком... 85-м наверное году, ну около того, такие катушки были в диковинку - дал как-то студентам в качестве курсового сделать для нее приблуду для снятия характеристик, пригодную для разных конструкций компаундных катушек с управлением внутри , вот вспомнилось, потому вопрос и задал...

Автор: blck 20.7.2016, 12:01

Цитата:
(allert @ 20.7.2016, 12:41) *
Это Вы наводки на провод ловите... я и говорю - можно увидеть только факт отсутствия высоковольтного импульса. Спасибо за ответы.

Естественно наводки. Там и нужно видеть факт отсутствия импульса вовремя. Амплитуду так не увидеть.
Многие старые ЭБУ не ловят misfire, за счет других параметров сложно очень определить конкретную катушку, так что с диагностикой с помощью консалта дело сведется к поочередному отключению цилиндров.
Именно так и выглядит процедура поиска дохлой. А если она полудохлая и при определенных условиях работает - при определенных - нет, то поймать ее довольно сложно.



Автор: allert 20.7.2016, 12:26

Цитата:
(blck @ 20.7.2016, 13:01) *
Естественно наводки. Там и нужно видеть факт отсутствия импульса вовремя. Амплитуду так не увидеть.
Многие старые ЭБУ не ловят misfire, за счет других параметров сложно очень определить конкретную катушку, так что с диагностикой с помощью консалта дело сведется к поочередному отключению цилиндров.
Именно так и выглядит процедура поиска дохлой. А если она полудохлая и при определенных условиях работает - при определенных - нет, то поймать ее довольно сложно.


Кто б спорил, сложно. Есть фирменные тестеры, которые считают пропуски воспламенения по провалу оборотов , привязываясь к сигналам с датчиков колена, а осцилографом то статистику не соберешь... что делает в этом случае консулт 3 я честно говоря не знаю... думаю что то похожее. Хотя может просто выключает цилиндры...

Автор: blck 20.7.2016, 13:57

Цитата:
(allert @ 20.7.2016, 13:26) *
Кто б спорил, сложно. Есть фирменные тестеры, которые считают пропуски воспламенения по провалу оборотов , привязываясь к сигналам с датчиков колена, а осцилографом то статистику не соберешь... что делает в этом случае консулт 3 я честно говоря не знаю... думаю что то похожее. Хотя может просто выключает цилиндры...

Именно. Отключаются горшки по очереди и смотрятся параметры. Есть при этом шанс полудохлую катушку принять за рабочую

Автор: Misha777 20.7.2016, 15:05

Цитата:
(tvent @ 20.7.2016, 10:07) *
1. ЭБУ подушек двигателя. По очереди измеряется напряжение между проводом (их два) на ЭБУ и массой. Напряжение на клеммах ЭБУ с одинаковым цветом проводов должно быть одинаковым.
2. Клапан PCV (вентиляции картерных газов). Эта падла имеет четыре состояния "открытости/закрытости" и, если он глючит, то может создавать неслабый подсос воздуха в обход МАФ((((
Самое простое, снять с клапана и заглушить трубку, которая идет от клапана во впускной коллектор.

1. С подушками всё впорядке - ещё до того как купить новые мерял напряжение (спасибо rootaccess). Там нет какого-то отдельного ЭБУ, всё это один ЭБУ двигателя. И обратной связи никакой нет.
2. Клапан PCV на холостых всегда открыт, так что он тут не причем. Но я писал выше, что снимал все трубки с впуска и глушил их - ничего не изменилось.

Автор: rootaccess 20.7.2016, 15:18

Сам Consult не позволяет увидеть дохлую катушку, но его тесты (всё верно отключать катушки в ручном режиме + баланс мощности) и другие параметры позволяют сделать предположение о нерабочей катушке. В случае с Теаной там достаточно однозначно всё.

Автор: blck 20.7.2016, 15:40

Цитата:
(SirBlade @ 20.7.2016, 10:29) *
мастера можешь посоветовать нормального ? Может есть кто на примете!

Будете в наших краях....в смысле в районе Преображенки в выходные дни, можно попробовать сделать эту проверку.
Там по параметрам видно будет, если катушка того....

Автор: Misha777 20.7.2016, 16:14

Пока я собираю манометр для измерения давления в рампе, думаю как проверить генератор. Говорит ли о его исправности то, что во время работы авто на ХХ я меряю напряжение на клеммах аккумулятора - 14В. А вот по Consult-у смотрели параметр BATTERY VOLT. Так вот на холодную он 14.1, а на горячую 12.9-13.1 При включении всего что только возможно + подаче нагрузки (стеклоподъемник у закрытых окон вверх) напряжение падает до 12.6-12.9 Правильно ли я понимаю, что это отражает степень усталости аккумулятора - он у меня старенький, но проблем с заводом авто никогда не было.

Автор: allert 20.7.2016, 16:19

Цитата:
(Misha777 @ 20.7.2016, 17:14) *
Пока я собираю манометр для измерения давления в рампе, думаю как проверить генератор. Говорит ли о его исправности то, что во время работы авто на ХХ я меряю напряжение на клеммах аккумулятора - 14В. А вот по Consult-у смотрели параметр BATTERY VOLT. Так вот на холодную он 14.1, а на горячую 12.9-13.1 При включении всего что только возможно + подаче нагрузки (стеклоподъемник у закрытых окон вверх) напряжение падает до 12.6-12.9 Правильно ли я понимаю, что это отражает степень усталости аккумулятора - он у меня старенький, но проблем с заводом авто никогда не было.


Генератор то тебе чем не угодил? Напряжение мерить надо непосредственно на клеммах АКБ мультиметром, где , что и чем меряет Консул - оставь на его совести, это неинтересно. общая норма для 12В систем со свинцово кислотным АКБ при нормальных условиях - 13.8 - 14.2.

Автор: blck 20.7.2016, 16:35

Цитата:
(Misha777 @ 20.7.2016, 17:14) *
Пока я собираю манометр для измерения давления в рампе, думаю как проверить генератор.

Оставь гену в покое. От него трясти не будет. В мануале есть процедура проверки, но, в целом, то напряжение, что ты указал - норма. Живое все.

Автор: allert 20.7.2016, 16:48

Цитата:
(Misha777 @ 18.7.2016, 6:39) *
Обратил внимание еще на такую вещь - провал оборотов при включении кондея стал больше.


у тебя почему-то изменился состав смеси на хх (или стал хуже отрабатывать кхх)... вот тут и копайся. проверить давление в рампе - мысль правильная, еще лямбды проверь (я ж тебе вроде писал уже про эксперимент со сбросом самообучения) и маф...

Автор: Misha777 20.7.2016, 17:01

Так я и мерил на клеммах... По-поводу генератора логика (всмысле мои мысли) была такая, что может не давать нужной мощности искры, отсюда вибрация. На Теанах нет КХХ. Лямбды проверял - графики рисует нормальные, на подсос/обогащение реагируют. Есть одно чудо - если скинуть все лямбды (верхние естественно я имею ввиду) ровным счетом ничего не меняется. Но напряжение встает на 0.3В как по мануалу. Ошибок никаких не возникает.

Автор: rootaccess 20.7.2016, 17:05

Честно говоря, я бы реально подумал на проблемы с подачей топлива - потеря мощности при нагрузке (кондей) и коррекции в + уходят. А что с разгоном (динамикой)?

Автор: tvent 20.7.2016, 17:16

Цитата:
(Misha777 @ 20.7.2016, 16:05) *
1. С подушками всё впорядке - ещё до того как купить новые мерял напряжение (спасибо rootaccess). Там нет какого-то отдельного ЭБУ, всё это один ЭБУ двигателя. И обратной связи никакой нет.

Подушки с электронным управлением (ELECTRONIC CONTROLLED ENGINE MOUNT) . Управляет ими ЭБУ двигателя, меняя уровень напряжения.
Но не в этом суть, а в уровне напряжения на контактах , у этих типа ЭБУ))) на холостых оборотах.

Автор: Misha777 20.7.2016, 17:36

Цитата:
(tvent @ 20.7.2016, 17:16) *
Подушки с электронным управлением (ELECTRONIC CONTROLLED ENGINE MOUNT) . Управляет ими ЭБУ двигателя, меняя уровень напряжения.
Но не в этом суть, а в уровне напряжения на контактах , у этих типа ЭБУ))) на холостых оборотах.

Не понял сути - ты написал тоже самое что и я выше. Напряжение надо мерять на колодке, в которую втыкается провод подушки, что я и делал. Кроме того, единственное что происходит в подушке, это крутится моторчик - при подаче управляющего напряжения вправо, при снятии - влево.

Автор: rootaccess 20.7.2016, 17:39

Дополню по электронным подушкам - многие думают, что там какой-то хитрый механизм управления, который будет ловить двигатель при нажатии на газ и тому подобное. На самом деле ничего такого нет, всё элементарно - свыше 1000 оборотов подушка жесткая, ниже - мягкая.

Автор: allert 20.7.2016, 18:59

Цитата:
(Misha777 @ 20.7.2016, 18:01) *
Так я и мерил на клеммах... По-поводу генератора логика (всмысле мои мысли) была такая, что может не давать нужной мощности искры, отсюда вибрация. На Теанах нет КХХ. Лямбды проверял - графики рисует нормальные, на подсос/обогащение реагируют. Есть одно чудо - если скинуть все лямбды (верхние естественно я имею ввиду) ровным счетом ничего не меняется. Но напряжение встает на 0.3В как по мануалу. Ошибок никаких не возникает.

И на 31-х тоже нет? Извини, не знал... ну.. тем меньше возможных причин. Про генератор забудь. Если скинуть лямбды - сразу наверное ничего и не изменится. Потом - переобучится... а почему нет ошибок обрыва... может лямбды опрашиваются не всегда, действительно странно... в общем тогда в числе подозрительных - давление и МАФ...

Автор: tvent 20.7.2016, 20:26

Цитата:
(Misha777 @ 20.7.2016, 18:36) *
Не понял сути - ты написал тоже самое что и я выше. Напряжение надо мерять на колодке, в которую втыкается провод подушки, что я и делал. Кроме того, единственное что происходит в подушке, это крутится моторчик - при подаче управляющего напряжения вправо, при снятии - влево.

Провода три. Один постоянный "+" и два идут на ЭБУ двигателя.
На холостых оборотах напряжение между оранжево черным проводом на разъеме подушки и массой должно быть не менее 11В, а между черно синим и массой не более 3В. Показатели напряжения на обоих подушках должны быть одинаковы.


Автор: tvent 20.7.2016, 20:46

Цитата:
(Misha777 @ 18.7.2016, 6:39) *
Обратил внимание еще на такую вещь - провал оборотов при включении кондея стал больше. В движении это чувствуется реальной потерей мощности. С кондеем все впорядке. Вибрации при включении кондиционера есть всегда (и на холодную в том числе). Вентиляторы ровные.

То есть нет компенсации нагрузки на генератор. Получается, что ЕСМ "не ловит" проседание напряжения у себя на входе.
Еще один момент. Заметил, что уровень напряжения на разъеме диагностики всегда постоянен, 13,2- 13,4В

Автор: Misha777 20.7.2016, 20:56

При включении кондея генератор никак не нагружается. Так что тут генератор не причем. Еще раз по подушкам - знаю я это все - я же написал я все мерил еще до покупки новых подушек, чтобы убедится что эбу не погорел (предохранителя то там нет, а 12В там постоянно, даже на выключенном зажигании.) Провода идут от эбу, а не к эбу.

Автор: allert 20.7.2016, 21:11

Цитата:
(Misha777 @ 20.7.2016, 21:56) *
При включении кондея генератор никак не нагружается.


нагружается-карлсоны запускаются принудительно, они мощные. и плюс сам компрессор качать начинает. так что в сумме рост нагрузки на движок заметный...

Автор: Misha777 20.7.2016, 21:50

Вентиляторы да, но при их включении принудительно ничего не просаживается. А вот сам компрессор... Видно я что-то упустил - компрессор приводится в движение коленвалом через ремень, каким боком тут генератор?

Автор: allert 20.7.2016, 23:55

Цитата:
(Misha777 @ 20.7.2016, 22:50) *
Вентиляторы да, но при их включении принудительно ничего не просаживается. А вот сам компрессор... Видно я что-то упустил - компрессор приводится в движение коленвалом через ремень, каким боком тут генератор?


тем боком что при включении кондея кроме сопротивления вращению от компрессора двигатель нагружается и генератором - из-за возросшего расхода тока на вентиляторы - они же всегда срабатывают одновременно с муфтой, чтобы охлаждать конденсер. а у них изрядный стартовый ток.

Автор: tvent 21.7.2016, 6:55

Цитата:
(Misha777 @ 20.7.2016, 21:56) *
При включении кондея генератор никак не нагружается. Так что тут генератор не причем. Еще раз по подушкам - знаю я это все - я же написал я все мерил еще до покупки новых подушек, чтобы убедится что эбу не погорел (предохранителя то там нет, а 12В там постоянно, даже на выключенном зажигании.) Провода идут от эбу, а не к эбу.

Нет никакого желания спорить. Все схемы и таблицы сигналов в сервис мануале.
Удачи.

Автор: Misha777 21.7.2016, 7:22

Так я не понял - двигатель нагружается или генератор нагружается компрессором? То что вентиляторы нагружают генератор я понимаю (их я исключил сравнивая работу с включенным вентилятором и выключенным), а вот как компрессор нагружает генератор не могу понять.

tvent без обид, но ты очень странный человек. Ты видимо даже не читаешь что я тебе отвечаю. Весь смысл - я делал то, о чем ты говоришь.

Автор: allert 21.7.2016, 8:27

Цитата:
(Misha777 @ 21.7.2016, 8:22) *
Так я не понял - двигатель нагружается или генератор нагружается компрессором? То что вентиляторы нагружают генератор я понимаю (их я исключил сравнивая работу с включенным вентилятором и выключенным), а вот как компрессор нагружает генератор не могу понять.

tvent без обид, но ты очень странный человек. Ты видимо даже не читаешь что я тебе отвечаю. Весь смысл - я делал то, о чем ты говоришь.


двигатель. ладно, уже по кругу пошли. касательно твоей вибрации - генератор можно исключить в качестве причины, а это главное...
ЗЫ - а "вибрация" - это как троение или - хаотичные подергивания? на что больше похоже?

Автор: Misha777 21.7.2016, 8:48

Больше похоже на троение - именно частотная такая вибрация (под задницу и в ноги), оборотов чуть больше дать - проходит. Когда авто только прогрелся (температура ОЖ 90) вибрации на холостых нет, но при спаде оборотов в диапазоне 900-800 та же самая вибрация, т.е. стоишь на месте, даешь газку, обороты начинают падать и на ~900 появляется вибрация, а у ~800 она исчезает. По истечении 15-20 минут работы двигателя вибрация появляется на ХХ. Все соединения перепроверил, все массы перекрутил.

Сам двигатель, кстати, если слушать, то никакого троения (пятирения) нет. Вот если снять фишку с катушки появляется пятирение, вибрация усиливается и становится более амплитудной. Если руками опереться на двигатель (в районе впускного коллектора), то чувствуются хаотичные толчки.

Автор: tvent 21.7.2016, 11:09

Цитата:
(Misha777 @ 21.7.2016, 8:22) *
tvent без обид, но ты очень странный человек. Ты видимо даже не читаешь что я тебе отвечаю. Весь смысл - я делал то, о чем ты говоришь.

Какие обиды. У каждого свои тараканы в голове.)))))
До моего http://myteana.ru/forums/index.php?s=&showtopic=19570&view=findpost&p=389682 я о проверке напруги у подушек здесь не читал. umnik2.gif

Автор: rootaccess 21.7.2016, 11:58

Кстати, по-поводу измерения давления в рампе. Я собирал штуковину для промывки инжектора. Так вот, можно не мерить давление (не собирать устройство для его измерения), а подключить эту штуковину сразу с нормальным давлением и посмотреть изменится что-то или нет.

Автор: Misha777 21.7.2016, 11:59

Цитата:
Какие обиды. У каждого свои тараканы в голове.)))))
До моего первого поста я о проверке напруги у подушек здесь не читал.


Так вот http://myteana.ru/forums/index.php?s=&showtopic=19570&view=findpost&p=389709 и никакого спора.

Цитата:
( @ 20.7.2016, 16:05) *
1. С подушками всё впорядке - ещё до того как купить новые мерял напряжение ...

Автор: Misha777 22.7.2016, 20:05

Итак, сегодня забрал новый MAF - никаких изменений. Коррекции сбросил, заслонку заново обучил.

Автор: allert 22.7.2016, 21:21

Цитата:
(Misha777 @ 22.7.2016, 21:05) *
Итак, сегодня забрал новый MAF - никаких изменений. Коррекции сбросил, заслонку заново обучил.

Хоть компрессию замеряй mellow.gif

Автор: Misha777 29.7.2016, 13:03

В общем, экспериментальным путем, я нашел кое-что. Если снять датчик температуры окружающего воздуха (который перед радиатором, НЕ ПУТАТЬ С ДАТЧИКОМ впускного воздуха), то вибрации на холостых уходят!! Если его поставить назад, то вибрации возвращаются, но не сразу, где-то в течение часа. Датчик снял, проверил сопротивление, поливая холодной водой - все меняется, реагирует. Температуру показывает верную. Единственное что уж очень-очень большая инертность получается. Так и должно быть?

Но главный вопрос всё же - как этот датчик может влиять на работу двигателя??? Сравнивал все параметры двигателя с датчиком и без - никакой разницы! Судя по мануалу с работой двигателя этот датчик никак не завязан. Но как такое возможно тогда???

Автор: blck 29.7.2016, 13:18

Цитата:
(Misha777 @ 29.7.2016, 14:03) *
Но главный вопрос всё же - как этот датчик может влиять на работу двигателя??? Сравнивал все параметры двигателя с датчиком и без - никакой разницы! Судя по мануалу с работой двигателя этот датчик никак не завязан. Но как такое возможно тогда???

Завязан. От него тоже идет информация, во всяком случае на новых моделях. Инерционность у него не должна быть высокой

Автор: Misha777 29.7.2016, 13:31

Цитата:
(blck @ 29.7.2016, 13:18) *
Завязан. От него тоже идет информация, во всяком случае на новых моделях.

Никакой информации об этом в мануале нет. Но в любом случае, температуру то он правильную показывает. Значит с напряжением или силой тока он ничего не делает. И ещё, только сейчас обратил внимание - у меня на впуске при +30 на улице на холостых температура +60- +70, если ехать падает до +48. Это у всех так владельцев J31? Померяйте у себя, если кто может. Напомню - МАФ новый у меня. На старом тоже самое. Корпус фильтра и патрубков до дросселя реально нагреты так, что руку не удержать.

Автор: tve 29.7.2016, 13:53

Рабочая температура у современных двигателей составляет 90 и выше градусов. 48 это к замене термостата. Или датчик темп. двигателя врет.

Автор: allert 29.7.2016, 13:57

Цитата:
(Misha777 @ 29.7.2016, 14:31) *
Никакой информации об этом в мануале нет. Но в любом случае, температуру то он правильную показывает. Значит с напряжением или силой тока он ничего не делает. И ещё, только сейчас обратил внимание - у меня на впуске при +30 на улице на холостых температура +60- +70, если ехать падает до +48. Это у всех так владельцев J31? Померяйте у себя, если кто может. Напомню - МАФ новый у меня. На старом тоже самое. Корпус фильтра и патрубков до дросселя реально нагреты так, что руку не удержать.


Надеюсь что все эксперименты проходили при выключенном кондее?
фразу про напряжение и силу тока не понял...



Автор: tve 29.7.2016, 14:00

Цитата:
(allert @ 29.7.2016, 14:57) *
Надеюсь что все эксперименты проходили при выключенном кондее?
фразу про напряжение и силу тока не понял...


Не заостряйся, пропусти.

Автор: Misha777 29.7.2016, 15:42

Причем тут антифриз??? Я про температуру воздуха на впуске. С температурой антифриза все в норме.

Про напряжение - блок определяет температуру по падению напряжения, если бы с датчиком (сопротивлением) было что-то не так, напряжение бы выходило за пределы, либо температуру неправильно определяло. Что я неправильного написал?

Кондей я включал без датчика. Чем это опасно? Вроде он видит что датчика нет (ошибка в блоке климата появляется)

Автор: tvent 29.7.2016, 19:08

Цитата:
(Misha777 @ 29.7.2016, 14:31) *
Напомню - МАФ новый у меня. На старом тоже самое. Корпус фильтра и патрубков до дросселя реально нагреты так, что руку не удержать.

Если с ростом температуры воздуха через MAF, он начинает занижать расход воздуха, то двигатель может начать "колбасить".
ECM будет тупо выставлять расчетный состав смеси 14.7:1. То есть снижать подачу топлива через форсунки. А корректировка смеси по нижним датчикам кислорода на холостых не работает.
Вместо MAF могут врать один или оба верхние датчики кислорода.

Автор: allert 29.7.2016, 19:16

Цитата:
(Misha777 @ 29.7.2016, 16:42) *
Про напряжение - блок определяет температуру по падению напряжения, если бы с датчиком (сопротивлением) было что-то не так, напряжение бы выходило за пределы, либо температуру неправильно определяло. Что я неправильного написал?

Кондей я включал без датчика. Чем это опасно? Вроде он видит что датчика нет (ошибка в блоке климата появляется)


теперь понял про напряжение.. ну да, датчик очевидно исправный. и он действительно довольно инерционен
неопасно это ничем для кондея, я про чистоту эксперимента... кто его знает, что решают изменить мозги в работе двигателя, если видят что этот датчик в отказе... и почему они так решают.. и не кажется ли тебе все это... не знаю. в любом случае, если такая связь есть - ты просто изменил двигателю условия, он поменял смесь и перестал входить в резонанс... что с эти делать дальше - не знаю sad.gif

ЗЫ А как тебе пришло в голову провести этот диковатый эксперимент? вычитал где-нибудь про влияние этого датчика? или от безысходности...

Автор: tve 29.7.2016, 19:38

Ну если безымянный датчик влияет стоит понять кто он такой. Может это датчик температуры для климат контроля? На работу двигателя при отк. кондике он никак не влияет.

Автор: Misha777 29.7.2016, 21:04

Да датчик то этот как раз именной, я же писал это датчик температуры окружающего воздуха. И по мануалу он и нужен только для климат контроля.

Идея пришла в голову rootaccess за что ему спасибо. Он мне и подсказал как там что проверить, и как и что работает. Не могу никак до него доехать. Надеюсь он тут отпишется тоже! smile.gif Вроде как предположение о неисправности блока измерителей и кондиционера, типа как с датчиком уровня топлива.

Автор: tve 30.7.2016, 3:56

Цитата:
(Misha777 @ 29.7.2016, 22:04) *
Да датчик то этот как раз именной, я же писал это датчик температуры окружающего воздуха. И по мануалу он и нужен только для климат контроля.

Идея пришла в голову rootaccess за что ему спасибо. Он мне и подсказал как там что проверить, и как и что работает. Не могу никак до него доехать. Надеюсь он тут отпишется тоже! smile.gif Вроде как предположение о неисправности блока измерителей и кондиционера, типа как с датчиком уровня топлива.


Климат не правильно работает или другие симптомы есть? Что то не так диагностируете. Закончится как всегда заменой катушек.

Автор: Misha777 30.7.2016, 6:41

Ты не прочитал даже начала темы - катушки уже все новые. Да и симптомы не их. Да и зависимость от датчика окружающего воздуха какая? Как мне объяснил rootaccess - это же не просто блок климата - это блок измерителей и климата. Часть параметров ECM получает именно с этого модуля. Скорость движения к примеру корректируется по датчикам абс и отправляется дальше, тахометр, блок управления АКПП.

Автор: tve 30.7.2016, 8:23

Цитата:
(Misha777 @ 30.7.2016, 7:41) *
Ты не прочитал даже начала темы - катушки уже все новые. Да и симптомы не их. Да и зависимость от датчика окружающего воздуха какая? Как мне объяснил rootaccess - это же не просто блок климата - это блок измерителей и климата. Часть параметров ECM получает именно с этого модуля. Скорость движения к примеру корректируется по датчикам абс и отправляется дальше, тахометр, блок управления АКПП.


Эхе хе. Называется от так толь потому что измеряет уровень топлива и нар. температуру, а так же передает по саn шине на щиток приборов информацию о скорости. В 21 веке так не проверяют датчики.
Это каменный век . Неужели диагностики под рукой нет? Про катушки читал, но воспринял что ты взял б/у.

Автор: Misha777 30.7.2016, 9:09

Ты про какую диагностику? По ошибкам все в норме, никаких ошибок. По параметрам тоже все в норме. Вот мультиметром меряю. Подскажешь еще способ??

Автор: tve 1.8.2016, 13:17

При поиске таких тонких неисправностей надо пользоваться диагностическим оборудованием типа Консалта. И по текущим параметрам искать отклонения, если их нет проверять системы не завязанные на диагностику.

Автор: Misha777 6.8.2016, 20:58

Так, сегодня выдалось время, решил проверить генератор. По результатам - не знаю как трактовать, подскажите!

Авто холодный, напряжение на аккумуляторе 12.8 В

Завожу, жду пока температура ож станет выше 85C, вибраций нет, напряжение на клеммах 14.21 В
Если газовать свыше 2500 оборотов 14.22 В

При включении нагрузки (все фары, обогрев стекла, сидений, печка ) 14.15 В
Если газовать (свыше 2500 оборотов) напряжение 14.18 В

Езжу, мин 20-30, авто заведен, вибрация под жопу:
Напряжение на клеммах 13.46 В
Если газовать - 13.48 В

При включенной нагрузке: 13.42 В
Если газовать 13.45 В

Диагноз? Или это так термокомпенсация работает?

Забыл написать - авто всегда заводится нормально, свет не тускнеет.

Автор: tve 6.8.2016, 22:00

А какая температура ОЖ после 20-30 мин езды?

Автор: allert 6.8.2016, 22:17

Цитата:
(Misha777 @ 6.8.2016, 21:58) *
Диагноз? Или это так термокомпенсация работает?


Да что ж ты к ему пристал то... диагноз - практически здоров.

Автор: Misha777 7.8.2016, 7:00

На улице +29C, после поездки ож 92C.

allert, спасибо. Неужели так и должно быть 13.4-13.5В ? А как померять на самом генераторе? На заведенном двигателе от большой жилы генератора взять плюс и минус на движок? Правильно?

Автор: tvent 7.8.2016, 7:39

Цитата:
(Misha777 @ 6.8.2016, 21:58) *
Так, сегодня выдалось время, решил проверить генератор. По результатам - не знаю как трактовать, подскажите!

Авто холодный, напряжение на аккумуляторе 12.8 В

Завожу, жду пока температура ож станет выше 85C, вибраций нет, напряжение на клеммах 14.21 В
Если газовать свыше 2500 оборотов 14.22 В

При включении нагрузки (все фары, обогрев стекла, сидений, печка ) 14.15 В
Если газовать (свыше 2500 оборотов) напряжение 14.18 В

Езжу, мин 20-30, авто заведен, вибрация под жопу:
Напряжение на клеммах 13.46 В
Если газовать - 13.48 В

При включенной нагрузке: 13.42 В
Если газовать 13.45 В

Диагноз? Или это так термокомпенсация работает?

Забыл написать - авто всегда заводится нормально, свет не тускнеет.

Все в пределах для "идеала". Для полноты картинки не хватает значений тока на "+" АКБ. Нужны Токовые клещи для постоянного тока.


Автор: tve 7.8.2016, 8:30

Должно быть 14 и более. 13,5 и менее это к ремонту гены. Не вводите человека в заблуждение.

Автор: allert 7.8.2016, 9:18

Цитата:
(tve @ 7.8.2016, 9:30) *
Должно быть 14 и более. 13,5 и менее это к ремонту гены. Не вводите человека в заблуждение.


Нет.Для исправного АКб при НОРМАЛЬНЫХ условиях должно быть 13.8- 14.2. А при высокой температуре термокомпенсация РР частенько загоняет напряжение до 13.3-13.5. Точным критерием оценки исправности генератора является поддержание АКБ в заряженном состоянии - если постепенного разряда нет и АКБ все лето о себе не напоминает, то все хорошо....

Автор: allert 7.8.2016, 9:24

Цитата:
(Misha777 @ 7.8.2016, 8:00) *
На улице +29C, после поездки ож 92C.

allert, спасибо. Неужели так и должно быть 13.4-13.5В ? А как померять на самом генераторе? На заведенном двигателе от большой жилы генератора взять плюс и минус на движок? Правильно?


не надо на генераторе - напряжение бортовой сети измеряется НА КЛЕММАХ АКБ. Я тут рядом в посте ответил уже - критерий - нормальный заряд АКБ. Он у тебя разряжается при ежедневной эксплуатации? Нет? Вот и забудь про генератор.

Автор: tvent 7.8.2016, 10:36

Цитата:
(tve @ 7.8.2016, 9:30) *
Должно быть 14 и более. 13,5 и менее это к ремонту гены. Не вводите человека в заблуждение.

Ну, ну.... моему гене года три, как надо быть в ремонте... у вас, наверное)))))

Автор: tve 7.8.2016, 17:16

Цитата:
(tvent @ 7.8.2016, 11:36) *
Ну, ну.... моему гене года три, как надо быть в ремонте... у вас, наверное)))))


Вы и сами с усами, ко мне не надо. Но я знаю что говорю. Если при такой зарядке вы "таксуете" то это нормально,
если режим старт-стоп и т.д. рано или поздно не заведется. А вы таксисты или вольные извозщики?

Автор: blck 7.8.2016, 18:35

Цитата:
(tve @ 7.8.2016, 9:30) *
Должно быть 14 и более. 13,5 и менее это к ремонту гены. Не вводите человека в заблуждение.

Ну значит на всех машинах, на которых я ездил, подлые буржуи прям с новья ставили сломанные генераторы..... ах они гады!

Автор: tve 7.8.2016, 18:49

Цитата:
(blck @ 7.8.2016, 19:35) *
Ну значит на всех машинах, на которых я ездил, подлые буржуи прям с новья ставили сломанные генераторы..... ах они гады!


Возможно ты покупал машины из под таксистов. Или убитые. На всех моих (исправных) от 14,2 и выше до 14,5. Одна была с менее 14, менял АКБ часто (раз в год). Кроме того Питер это почти Север.

Автор: tvent 7.8.2016, 18:56

Цитата:
(tve @ 7.8.2016, 18:16) *
Вы и сами с усами, ко мне не надо. Но я знаю что говорю. Если при такой зарядке вы "таксуете" то это нормально,
если режим старт-стоп и т.д. рано или поздно не заведется. А вы таксисты или вольные извозщики?

Я не бомбила, а всего лишь, инженер по жизни. Сейчас у меня игрушки типа контроллеров, частотников, сервоприводов...
А по теме сервис мануал на Теану II "говорит" так:
- если при 2500 оборотах напряжение менее 13В -клемники гены или щетки под замену или, перемотка обмоток.
- если на этих-же оборотах напряжение более 16В - регулятор напряжения по замену.
И ВСЕ! Больше собственно напряжение без измерения тока нагрузки ничего не скажет. Кроме уровня разряда АКБ на холостых, конечно.

Автор: tve 7.8.2016, 19:04

Цитата:
(tvent @ 7.8.2016, 19:56) *
Я не бомбила, а всего лишь, инженер по жизни. Сейчас у меня игрушки типа контроллеров, частотников, сервоприводов...
А по теме сервис мануал на Теану II "говорит" так:
- если при 2500 оборотах напряжение менее 13В -клемники гены или щетки под замену или, перемотка обмоток.
- если на этих-же оборотах напряжение более 16В - регулятор напряжения по замену.
И ВСЕ! Больше собственно напряжение без измерения тока нагрузки ничего не скажет. Кроме уровня разряда АКБ на холостых, конечно.


Хорошо написали инструкцию. Измерь напряжение при зарядке АКБ от ЗУ (любого). ЗУ монотонно заряжает батарею около суток, чем не обычный режим в движении. Так вот, мы (и ты и я) сутками не ездим. Вывод сам сделай плиз. Впрочем если устраивает 13В и ниже, алилуя.

Автор: tvent 7.8.2016, 19:13

Цитата:
(tve @ 7.8.2016, 20:04) *
Хорошо написали инструкцию. Измерь напряжение при зарядке АКБ от ЗУ (любого). ЗУ монотонно заряжает батарею около суток, чем не обычный режим в движении. Так вот, мы (и ты и я) сутками не ездим. Вывод сам сделай плиз. Впрочем если устраивает 13В и ниже, алилуя.

А если АКБ полностью заряжен, какое напряжение выставит ЗУ?

Автор: tve 7.8.2016, 19:28

Соответствующее. АКБ у нас всегда требует зарядки (если машиной пользуются).

Автор: allert 7.8.2016, 22:15

Цитата:
(tve @ 7.8.2016, 19:49) *
Возможно ты покупал машины из под таксистов. Или убитые. На всех моих (исправных) от 14,2 и выше до 14,5. Одна была с менее 14, менял АКБ часто (раз в год). Кроме того Питер это почти Север.

Ээээ... а можно уточнить как таксование влияет на напряжение на АКБ - ну то есть у новой машины 14.5, год оттаксовал стало 13.5 А почему?

Автор: blck 8.8.2016, 5:18

Цитата:
(tve @ 7.8.2016, 19:49) *
Возможно ты покупал машины из под таксистов. Или убитые. На всех моих (исправных) от 14,2 и выше до 14,5. Одна была с менее 14, менял АКБ часто (раз в год). Кроме того Питер это почти Север.


Да да. Все машины покупал убитые. Новые. С завода. Вот они такие сволочи, продают оттуда машины из под таксистов. Специально на заводе собирают машины "из под таксистов".

Для информации - на J11 QQ управление зарядкой цифровое. Напряжение может быть и 12 вольт. Как и на 3й теане - там управление от цифры на аналог. И это НОРМА.
Но тоже лохов пытаются разводить на замену генератора, показывая вольтметром 12 вольт и говоря что "эх брат, у тебя недозаряд, гену надо менять!"

А по границам напряжения из мануала tvent уже ответил.
Кстати, на QQ это приводит к неприятным спецэффектам - из-за того, что управление цифровое, напряжение меняется ступенчато с частотой 4-7 герц, что визуализируют светодиоды в плафонах освещения, если нет хорошего стабилизатора тока - они мерцают. Неприятно.

Автор: tve 8.8.2016, 8:14

Вы путаете в своей логике причино следственные связи. Мы сейчас не анализируем какой логикой пользуются инженеры ниссана, мы говорим о зарядке АКБ на машине. Так вот для зарядки АКБ в движении напряжение должно быть от 14В и выше (не 16). А такси характеризует постоянное движение без частых пусков. Этот режим позволяет расчитывать что АКБ хоть как то но заряжается. В обычной жизни нормальные люди завел-проехал от 1кмдо 2км- заглушил и т.д. вот в этом режиме и происходит монотонный разряд АКБ с последующей заменой.

Автор: blck 8.8.2016, 8:31

Цитата:
(tve @ 8.8.2016, 9:14) *
Так вот для зарядки АКБ в движении напряжение должно быть от 14В и выше


Вообще-то нет. 14 и выше зависит от тока, который, в свою очередь, зависит от того, сколько хавает АКБ на подзарядку в данный момент. А также от оборотов ДВС (гены)
Так что можно видеть нормальные значения и 14 с полтиной и в районе 13 (и в районе 12 на более "продвинутых" системах)

Автор: tve 8.8.2016, 8:49

Цитата:
(blck @ 8.8.2016, 9:31) *
Вообще-то нет. 14 и выше зависит от тока, который, в свою очередь, зависит от того, сколько хавает АКБ на подзарядку в данный момент. А также от оборотов ДВС (гены)
Так что можно видеть нормальные значения и 14 с полтиной и в районе 13 (и в районе 12 на более "продвинутых" системах)


Предлагаю закончить диспут и вооружиться токовыми клещами для постоянного тока (это если вдруг у вас есть доступные для переменного ими постоянный не измерить) и измерить в разных режимах так называемой
подзарядки. Увиденное вас изумит. Полагаю что современные люди так увлеклись "цифрой" что совсем забыли анализ обычных аналоговых процессов. Сейчас мы обсуждали режим подзарядки АКБ на машине, а не что внедрил ниссан в теану и какие цели он (ниссан) преследовал. Возможно они считают АКБ расходным элементом.

Автор: blck 8.8.2016, 9:42

Цитата:
(tve @ 8.8.2016, 9:49) *
Предлагаю закончить диспут

Единственная разумная мысль от вас за несколько сообщений. Все остальное, извините конечно, ерунда.
Само по себе напряжение (его значение, если оно, конечно, не вылетает совсем уж за диапазон 13-16) ни о чем не говорит. Поскольку важен ток в этот момент.


Автор: tve 8.8.2016, 11:30

Цитата:
(blck @ 8.8.2016, 10:42) *
Единственная разумная мысль от вас за несколько сообщений. Все остальное, извините конечно, ерунда.
Само по себе напряжение (его значение, если оно, конечно, не вылетает совсем уж за диапазон 13-16) ни о чем не говорит. Поскольку важен ток в этот момент.


От тебя я вообще ни одной правильной буквы не услышал. А ток берется от входного напряжения и внутреннего сопротивления (которое зависит от состояния батареи) и нагрузки потребителей. Лишний раз убедился что люди занимающиеся "цифрой" полные "не от мира сего".

Автор: blck 8.8.2016, 11:31

Цитата:
(tve @ 8.8.2016, 12:30) *
От тебя я вообще ни одной правильной буквы не услышал. А ток берется от входного напряжения и внутреннего сопротивления (которое зависит от состояния батареи) и нагрузки потребителей. Лишний раз убедился что люди занимающиеся "цифрой" полные "не от мира сего".


В школу. В начальную....церковно-приходскую! немедленно! как все запущено.
Не позорьтесь уж.....уже всему форуму смешно

"Ток берется от входного напряжения". Новое слово в производстве электроэнергии!

Автор: tve 8.8.2016, 11:38

Цитата:
(blck @ 8.8.2016, 12:31) *
В школу. В начальную....церковно-приходскую! немедленно! как все запущено.
Не позорьтесь уж.....уже всему форуму смешно

"Ток берется от входного напряжения". Новое слово в производстве электроэнергии!


Блскака, заткнись пожалуйста. А то в Москву приеду , больно будет.

Автор: Lumina 8.8.2016, 13:17

Цитата:
(tve @ 8.8.2016, 12:38) *
Блскака, заткнись пожалуйста. А то в Москву приеду , больно будет.

Не сметь моего товарища трогать!

Автор: Misha777 8.8.2016, 14:39

Немного не понял, в чем ошибся tve. blck объясни пожалуйста, тоже всегда думал, что для того чтобы создать ток нужно создать напряжение (т.е. создать силу действующую на электрон). Так вот от величины с какой силой "пнуть" электрон и будет зависеть скорость его полёта, т.е. сила тока. Разве это не так? Не хочу в школу заново!! smile.gif

Автор: blck 8.8.2016, 14:56

Цитата:
(Misha777 @ 8.8.2016, 15:39) *
что для того чтобы создать ток нужно создать напряжение (т.е. создать силу действующую на электрон). Так вот от величины с какой силой "пнуть" электрон и будет зависеть скорость его полёта, т.е. сила тока. Разве это не так? Не хочу в школу заново!! smile.gif


При бесконечно мощном генераторе (сферическом коне в вакууме) - да.
Но именно потому, что машина - не сферический конь в вакууме, а генератор не бесконечно мощный, к тому-же зависит от оборотов, еще есть реле-регулятор, да еще с термокоррекцией, на современных машинах есть ограничители зарядки, есть куча потребителей, есть АКБ, которая меняет свои параметры в зависимости от того, насколько заряжена (и еще, до кучи, от температуры...etc).
А теперь все это вместе собрать и понять, что напряжение в бортсети - это сложная функция кучи переменных.
И говорить о том, исправно что-то или нет, оперируя только напряжением (одним параметром) - некорректно. Можно говорить про диапазон.
Или условия. Как мануал (приведено http://myteana.ru/forums/index.php?s=&showtopic=19570&view=findpost&p=390626 tventом) и делает.

Автор: Misha777 8.8.2016, 15:11

Спасибо за объяснение! Естественно на электроны влияет сопротивление и т.д. Но я не про влияние только одного напряжения, я вот про эту фразу: "Ток берется от входного напряжения" и твой ответ на неё. Ведь он оттуда и берется, как он расходуется и какой он будет величины (потребление/сопротивление) это другой вопрос. Или тут в чем-то ошибка??

Автор: blck 8.8.2016, 15:21

Цитата:
(Misha777 @ 8.8.2016, 16:11) *
Спасибо за объяснение! Естественно на электроны влияет сопротивление и т.д. Но я не про влияние только одного напряжения, я вот про эту фразу: "Ток берется от входного напряжения" и твой ответ на неё. Ведь он оттуда и берется, как он расходуется и какой он будет величины (потребление/сопротивление) это другой вопрос. Или тут в чем-то ошибка??


Да я же уже ответил - это верно только в абстрактной цепи, просто по закону ома (I=U/R), если пренебречь всем остальным.
Если бы мы питались не от генератора, а от идеального источника постоянного тока с бесконечным внутренним сопротивлением. А это далеко не так.
Тут есть вполне реальный источник.


Автор: allert 8.8.2016, 15:33

А тема то называлась "вибрация на горячую на холостых" thumbsup.gif

Автор: tvent 8.8.2016, 15:35

На Теане 2 стоит генератор Митсубиши с самовозбуждением. АКБ питает обмотку возбуждения только до холостых оборотов двигателя. А дальше он сам возбуждается))))
Напряжение и ток на выходе генератора зависит от его оборотов. Выше обороты выше напряжение и ток.
Максимальная мощность генератора достигается при 2500 оборотах двигателя и дальше она (мощность) уже не растет.
Верхний порог напряжения ограничивается регулятором напряжения. А нижний - зависит от нагрузки и текущей мощности генератора.
Если, в какой то момент, нагрузка становится больше мощности генератора происходит просадка напряжения всей бортовой сети.
Резюме. Если генератор на холостых держит напряжение выше 13В - оставьте Гену в покое.)))

Автор: tvent 8.8.2016, 15:35

UPs

Автор: Misha777 12.8.2016, 11:45

Продолжаем. Взял я тут Consult3 попользоваться на денек.


Авто поездил, движок заведен, холостой ход, вибрации есть. Что имеем:

1. Топливные коррекции до +8-9
2. Напряжение бортсети (ACCUM VOLT) прыгает от 12.9 до 13.15 В, в это время на клеммах 13.41 В
3. Форсунки - база 2.01 мс, реально 2.25 мс

Движок был холодный, прогрелся до рабочей температуры, холостой ход, вибраций нет:

1. Топливные коррекции в пределах 0
2. Напряжение борт сети 13.7-13.8, на клеммах 13.86 В
3. Форсунки - база 2.1 мс, реально 2.35 мс

Всё остальное в норме и ничем не отличается от нормальных значений. Подсосы ещё раз перепроверил - снял все входящие в коллектор патрубки, заткнул их. Сам коллектор пролил очистителем карбюратора, форсунки тоже пролил - ничего не меняется. Если вынуть датчик температуры окружающего воздуха, топливные коррекции снижаются и вибрация уходит. Кстати, датчик температуры тоже новый взял... Бензонасос воткнул другой (весь в сборе) - никакой разницы, поставил назад свой, а тот вернул.

Вот теперь реально хер знает что делать... Страшные мысли есть по-поводу неисправности самого ЭБУ.

Автор: tvent 12.8.2016, 12:41

Про датчик температуры. Номинально он с ECM вообще никак не связан. У ECM есть свой, встроенный в MAF (ДМРВ).
Общий у датчика температуры и ECM разъем в 36 пинов на плате IPDM. Может там собака порылась?

Автор: tve 12.8.2016, 13:03

Цитата:
(Misha777 @ 12.8.2016, 12:45) *
Продолжаем. Взял я тут Consult3 попользоваться на денек.


Авто поездил, движок заведен, холостой ход, вибрации есть. Что имеем:

1. Топливные коррекции до +8-9
2. Напряжение бортсети (ACCUM VOLT) прыгает от 12.9 до 13.15 В, в это время на клеммах 13.41 В
3. Форсунки - база 2.01 мс, реально 2.25 мс

Движок был холодный, прогрелся до рабочей температуры, холостой ход, вибраций нет:

1. Топливные коррекции в пределах 0
2. Напряжение борт сети 13.7-13.8, на клеммах 13.86 В
3. Форсунки - база 2.1 мс, реально 2.35 мс

Всё остальное в норме и ничем не отличается от нормальных значений. Подсосы ещё раз перепроверил - снял все входящие в коллектор патрубки, заткнул их. Сам коллектор пролил очистителем карбюратора, форсунки тоже пролил - ничего не меняется. Если вынуть датчик температуры окружающего воздуха, топливные коррекции снижаются и вибрация уходит. Кстати, датчик температуры тоже новый взял... Бензонасос воткнул другой (весь в сборе) - никакой разницы, поставил назад свой, а тот вернул.

Вот теперь реально хер знает что делать... Страшные мысли есть по-поводу неисправности самого ЭБУ.


На топливную коррекцию влияет лямбда зонд. Ты диагностикой видишь как они "скачут"?

Автор: tve 12.8.2016, 13:07

Цитата:
(tvent @ 8.8.2016, 16:35) *
На Теане 2 стоит генератор Митсубиши с самовозбуждением. АКБ питает обмотку возбуждения только до холостых оборотов двигателя. А дальше он сам возбуждается))))
Напряжение и ток на выходе генератора зависит от его оборотов. Выше обороты выше напряжение и ток.
Максимальная мощность генератора достигается при 2500 оборотах двигателя и дальше она (мощность) уже не растет.
Верхний порог напряжения ограничивается регулятором напряжения. А нижний - зависит от нагрузки и текущей мощности генератора.
Если, в какой то момент, нагрузка становится больше мощности генератора происходит просадка напряжения всей бортовой сети.
Резюме. Если генератор на холостых держит напряжение выше 13В - оставьте Гену в покое.)))


Моя речь шла о том что если на нормальных оборотах от гены 13В то этого мало для нормального заряда АКБ. Совершенно очевидно что 13В от гены при работающем двигателе достаточно.

Автор: tve 12.8.2016, 13:09

Цитата:
(Misha777 @ 8.8.2016, 15:39) *
Немного не понял, в чем ошибся tve. blck объясни пожалуйста, тоже всегда думал, что для того чтобы создать ток нужно создать напряжение (т.е. создать силу действующую на электрон). Так вот от величины с какой силой "пнуть" электрон и будет зависеть скорость его полёта, т.е. сила тока. Разве это не так? Не хочу в школу заново!! smile.gif


Не обращай внимание, он занимается провокацией или читать не умеет.

Автор: tvent 12.8.2016, 13:55

Лень писАть дословный перевод цитаты с сервис- мануала.

"Battery current sensor detects the charging/discharging current of
the battery. ECM judges the battery condition based on this signal.
ECM judges whether to perform the power generation voltage
variable control according to the battery condition.
When performing the power generation voltage variable control,
ECM calculates the target power generation voltage according to
the battery condition and sends the calculated value as the power
generation command value to IPDM E/R.
IPDM E/R converts the received power generation command value
into the power generation command signal (PWM signal) and
sends it to the IC voltage regulator.
IC voltage regulator controls the power generation voltage by the
target power generation voltage based on the received power generation
command signal.
When there is no power generation command signal, the alternator
performs the normal power generation according to the characteristic
of the IC voltage regulator."
Смысл:
ECM, через датчик тока, вычисляет необходимый уровень напряжения и передает его IPDM в виде команды (по CAN-шине.)
IPDM, генерирует сигналы управления (ШИМ) для регулятора напряжения (IC).
Ну а IC регулирует возбуждение генератора, т.е. меняет уровень напряжения.

Ну и где этот датчик тока?

Автор: tvent 12.8.2016, 14:08

Цитата:
(tve @ 12.8.2016, 14:07) *
Моя речь шла о том что если на нормальных оборотах от гены 13В то этого мало для нормального заряда АКБ. Совершенно очевидно что 13В от гены при работающем двигателе достаточно.

Более того, для нормальной работы ECM 12 вольт на его входе оказывается достаточно! А вот "напруга" выше 14В нежелательна.

Автор: Misha777 12.8.2016, 14:26

Да, с лямбдами точно всё в норме. Я их по мануалу проверил, и те которые после катализаторов тоже + проверил их искусственно создавая подсос.

Цитата:
Общий у датчика температуры и ECM разъем в 36 пинов на плате IPDM

Разве что только размотать там всё. Все разъемы я на нём перетыкал и предохранители (проверил их заодно). А в каком документе ты нашел про регулирование напряжения?

Автор: tve 12.8.2016, 14:49

Цитата:
(tvent @ 12.8.2016, 15:08) *
Более того, для нормальной работы ECM 12 вольт на его входе оказывается достаточно! А вот "напруга" выше 14В нежелательна.


Уважаемый, вы плавно перетекли к другому. Мне не известно что любит ваш ЕСМ, всегда полагал что "12В" это некий стандарт обозначающий номинал бортовой
сети, а так как в электронных схемах часто стоят стабилизаторы то нужно сделать вывод, генератор должен давать напряжение и соответственно ток необходимый для заряда АКБ. Нормально заряженная АКБ в режиме отк. нагрузки выдает 12,6 В это 100% заряд. Я всегда вижу меньшее напряжение, это у же разряженные батареи, так вот для таких условий и нужно напряжение от гены 14 и выше иначе батарея не зарядится. Ну да ладно, возможно ваша машина к недозаряду приспособлена если все устраивает.

Автор: tvent 12.8.2016, 14:49

https://yadi.sk/d/QKk8CuwQZoE5S Файл CHG.pdf
Это для Михаила про датчик тока.
Для Tve то же будет полезно.))))

Автор: tve 12.8.2016, 14:54

Цитата:
(Misha777 @ 12.8.2016, 15:26) *
Да, с лямбдами точно всё в норме. Я их по мануалу проверил, и те которые после катализаторов тоже + проверил их искусственно создавая подсос.


Разве что только размотать там всё. Все разъемы я на нём перетыкал и предохранители (проверил их заодно). А в каком документе ты нашел про регулирование напряжения?


Ты увидел измененные коррекции, от этого и надо исходить. Вспомнил что на коррекции влияет регулятор давления топлива.
Логика такая, если плюсуют то мало давление, если минусуют то велико давление. Так же плюсовые коррекции это + по топливу относительно воздуха, вывод- или МАФ подвирать начинает или подсос воздуха. Уверен что параметры с датчиков температуры у тебя в норме.

Автор: Misha777 12.8.2016, 14:56

tvent, Спасибо, но у меня 31 теана)) На ней такого нет.

tve ты тоже не любишь читать)) Насос исключен, я другой ставил. На теанах он в сборе идет с регулятором и обратным клапаном (а так же фильтром и датчиком уровня топлива)

Автор: tve 12.8.2016, 14:59

Цитата:
(tvent @ 12.8.2016, 15:49) *
https://yadi.sk/d/QKk8CuwQZoE5S Файл CHG.pdf
Это для Михаила про датчик тока.
Для Tve то же будет полезно.))))


Спасибо, у меня 31. В отличном состоянии.))))

Автор: tve 12.8.2016, 15:01

Цитата:
(Misha777 @ 12.8.2016, 15:56) *
tvent, Спасибо, но у меня 31 теана)) На ней такого нет.

tve ты тоже не любишь читать)) Насос исключен, я другой ставил. На теанах он в сборе идет с регулятором и обратным клапаном (а так же фильтром и датчиком уровня топлива)


Читал, я пояснил относительно коррекций, а что предпримешь это уже твое. А после замены насоса параметры измерял? Насос новый от Ниссан?

Автор: allert 12.8.2016, 15:06

Если снять разъемы лямбд, вибрация проходит?

Автор: Misha777 12.8.2016, 15:08

Да, после замены насоса все тоже самое. Насос и все остальное у насоса 100% исправное.

Автор: Misha777 12.8.2016, 15:10

Если снять разъемы с лямбд вообще ничего не меняется. Ошибок нет, но напряжения застывают как по мануалу. Не, лямбды в норме.

Автор: tve 12.8.2016, 15:11

Цитата:
(Misha777 @ 12.8.2016, 16:08) *
Да, после замены насоса все тоже самое. Насос и все остальное 100% исправное.


БУ?

Автор: tvent 12.8.2016, 15:27

Цитата:
(tve @ 12.8.2016, 15:49) *
Уважаемый, вы плавно перетекли к другому. Мне не известно что любит ваш ЕСМ, всегда полагал что "12В" это некий стандарт обозначающий номинал бортовой
сети, а так как в электронных схемах часто стоят стабилизаторы то нужно сделать вывод, генератор должен давать напряжение и соответственно ток необходимый для заряда АКБ. Нормально заряженная АКБ в режиме отк. нагрузки выдает 12,6 В это 100% заряд. Я всегда вижу меньшее напряжение, это у же разряженные батареи, так вот для таких условий и нужно напряжение от гены 14 и выше иначе батарея не зарядится. Ну да ладно, возможно ваша машина к недозаряду приспособлена если все устраивает.

1. Если быть точным, то ECM (ЭБУ двигателя) допускает напряжение до 11В.
2. На холостых генератор выдает менее половины с своей номинальной мощности. Поэтому, если мощность нагрузки больше генерируемой - будет проседание напряжения. Потому как мощность, это U*I или R*квадрат I. И тут никакой стабилизатор не поможет.
3. Какое нужно выдать напряжение от генератора решают "четыре товарища" (я о них уже писАл).
Резуме: 14 вольт на холостых это не аксиома, а Ваш конкретный случай.

Автор: tve 12.8.2016, 15:37

Цитата:
(tvent @ 12.8.2016, 16:27) *
1. Если быть точным, то ECM (ЭБУ двигателя) допускает напряжение до 11В.
2. На холостых генератор выдает менее половины с своей номинальной мощности. Поэтому, если мощность нагрузки больше генерируемой - будет проседание напряжения. Потому как мощность, это U*I или R*квадрат I. И тут никакой стабилизатор не поможет.
3. Какое нужно выдать напряжение от генератора решают "четыре товарища" (я о них уже писАл).
Резуме: 14 вольт на холостых это не аксиома, а Ваш конкретный случай.


Правильность работы генератора проверяют так- заводят двигатель, вольтметр на клеммы АКБ, включают мах штатную нагрузку
(дал. свет, обогрев), повышают обороты до 2,5 тысяч. Желательно не 12В.))) Я ни разу не писах об измерениях на ХХ,
это уже Ваша интерпритация моих слов. Написанное касается любого автомобиля так как это позволяет расчитывать на заряд АКБ при этих условиях. Да и как может разница в 0,5В между АКБ и геной обеспечить заряд, увы это не возможно.

Автор: tvent 12.8.2016, 15:53

Цитата:
(tvent @ 12.8.2016, 13:41) *
У ECM есть свой, встроенный в MAF (ДМРВ).

Кстати, о MAF (датчике расхода воздуха) и его температурном сенсоре. Эта штучка может мн-о-о-го крови попортить((((
На его разъеме 6 пинов и пять проводов. Будет не лишним померить напругу на двух левых пинах ( провода зеленый с черным и синий с желтым) и двух средних (оранжевый и зеленый с черным) на "холодную и горячую".
Важно, что бы обороты холостых, при замерах были, одинаковы!

Автор: tve 12.8.2016, 17:13

Пациент похоже пошел диагностироваться, надо подождать новых цифр.

Автор: Misha777 12.8.2016, 17:38

MAF я уже мерял. Напряжения не отличаются, что без вибраций, что с ними. Кроме того, я уже новый маф же поставил оригинальный. Насос тоже оригинальный подставляли с рабочей нормальной машины.

Автор: tve 12.8.2016, 17:57

Цитата:
(Misha777 @ 12.8.2016, 18:38) *
MAF я уже мерял. Напряжения не отличаются, что без вибраций, что с ними. Кроме того, я уже новый маф же поставил оригинальный. Насос тоже оригинальный подставляли с рабочей нормальной машины.


В 15 посте ты хотел же измерить давление в рампе, измерил?

Автор: tvent 12.8.2016, 18:04

Мда...Остался из не измеренного - ток нагрузки через массу.

Автор: allert 12.8.2016, 18:35

Цитата:
(Misha777 @ 12.8.2016, 16:10) *
Если снять разъемы с лямбд вообще ничего не меняется. Ошибок нет, но напряжения застывают как по мануалу. Не, лямбды в норме.

Сразу и не изменится, но если поездить без них ДОЛЖНЫ измениться топливные коррекции.

Автор: tvent 12.8.2016, 19:15

Цитата:
(allert @ 12.8.2016, 19:35) *
Сразу и не изменится, но если поездить без них ДОЛЖНЫ измениться топливные коррекции.

А толку? На холостых нижние датчики не работают. А верхние всегда показывают свои 2.2В, кроме режима торможения двигателем с отпущенной педалью газа.
ИМХО, на холостых будет показана "остаточная" коррекция, от того, что было при поездке.

Автор: Misha777 12.8.2016, 19:21

Не было манометра, зато был другой насос.

Автор: allert 12.8.2016, 19:22

Цитата:
(tvent @ 12.8.2016, 20:15) *
А толку? На холостых нижние датчики не работают. А верхние всегда показывают свои 2.2В, кроме режима торможения двигателем с отпущенной педалью газа.
ИМХО, на холостых будет показана "остаточная" коррекция, от того, что было при поездке.

Я насколько понял - то против чего так отчаянно борется топикстартер это просто случайное совпадение - при самоустановившихся самообучениях движок на хх стал попадать в резонанс и трястись. При снятых первых лямбдах смесеебразование будет уж точно другим (и на х.х в том числе) и движок возможно перестанет трястись...
мысль была такая...

Автор: tvent 12.8.2016, 19:42

Кстати Да! При снятом разъеме с верхнего датчика, он должен "ругнутся" чеком и ошибкой типа P0130/0131

Автор: allert 12.8.2016, 19:44

Цитата:
(tvent @ 12.8.2016, 20:42) *
Кстати Да! При снятом разъеме с верхнего датчика, он должен "ругнутся" чеком и ошибкой типа P0130/0131

Вот я и думаю - он какие разъемы там снимал wink.gif

Автор: Misha777 12.8.2016, 20:28

Не беспокойтесь, я не идиот)))) Правильные разъемы я снимал. Никаких ошибок.

Автор: tve 12.8.2016, 21:23

Цитата:
(Misha777 @ 12.8.2016, 21:28) *
Не беспокойтесь, я не идиот)))) Правильные разъемы я снимал. Никаких ошибок.


А ты еще раз сними, чутка проедь, и подключи диагностику. Должны появиться ошибки по лямбде и запиши топливные коррекции. И все же ты видишь как лямбды "пляшут"? или нет.

Автор: Misha777 12.8.2016, 21:30

Вижу конечно, показания нормальные. Но я пробовал и вручную коррекцию ставить, так вот если ставить -15% то вибрация сначала уходит, но через некоторое время возвращается. При других коррекциях вибрация есть.

Автор: allert 12.8.2016, 21:56

Цитата:
(Misha777 @ 12.8.2016, 22:30) *
Вижу конечно, показания нормальные. Но я пробовал и вручную коррекцию ставить, так вот если ставить -15% то вибрация сначала уходит, но через некоторое время возвращается. При других коррекциях вибрация есть.

Что возвращаются, это понятно... в общем имхо и смесь у тебя нормальная. Все таки попробуй уточнить- КАК он вибрирует.

Автор: allert 12.8.2016, 23:24

Цитата:
(allert @ 12.8.2016, 22:56) *
Что возвращаются, это понятно... в общем имхо и смесь у тебя нормальная. Все таки попробуй уточнить описание- КАК он вибрирует. На что похоже?


Автор: Misha777 13.8.2016, 6:52

Похоже на пятерение только с меньшей амплитудой, ну и соответственно только на хх. Вибрирует именно под задницу и в ноги.

Автор: tvent 13.8.2016, 7:55

Перед запуском на "холодную" выдернул фишку у ближнего к бамперу верхнего датчика кислорода. Примерно через минуту появилась ошибка P0051 (обрыв в цепи подогрева датчика).
На прогретом двигателе эта ошибка вылазит через несколько секунд после запуска.
"Чек", при запуске, загорается через раз. Правило двух поездок, однако))))

Автор: Misha777 13.8.2016, 8:25

Если у тебя 2-ая теана, даже не сравнивай их, это абсолютно разные машины.

Автор: Misha777 13.8.2016, 8:25

Ups

Автор: tvent 13.8.2016, 9:01

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 9:25) *
Если у тебя 2-ая теана, даже не сравнивай их, это абсолютно разные машины.

Да, машины разные, но принцип работы/диагностики датчиков одинаков. Крайние значения сигнала датчика ( обрыв или замыкание) должны "ловиться" и ЭБУ и через вольтметр/сканер.
То, что у тебя сигнал от отключенного датчика был в "норме", ИМХО, ненормально в принципе.


Автор: Misha777 13.8.2016, 9:19

Сигнал от отключенного датчика падает в 0.3В так и должно быть. Но вот ошибка почему не возникает. В мануале написано, что эбу смотрит на то, что напряжение держится в 0.3 и дает ошибку. Но сколько он по времени смотрит не понятно.

Автор: tvent 13.8.2016, 9:30

Миша! На всякий пожарный https://yadi.sk/d/rsnV2Zsf1x383 В файле EC.pdf есть схемы и таблицы сигналов датчиков.
O2S1 - верхние датчики, O2S2 - нижние.
И еще. Приходится проверять работу самых разных датчиков. Есть такие, у которых уровень рабочего сигнала 0,002 - 0,005 В!
Не каждый вольтметр "возьмет" такой сигнал. (((
У O2S1 на холостых уровень сигнала может быть от 0,05В до 1В, но не 0.

Автор: tve 13.8.2016, 9:30

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 10:19) *
Сигнал от отключенного датчика падает в 0.3В так и должно быть. Но вот ошибка почему не возникает. В мануале написано, что эбу смотрит на то, что напряжение держится в 0.3 и дает ошибку. Но сколько он по времени смотрит не понятно.


Почему не понятно, понятно. Есть циклы опроса датчиков и условия при которых происходит запись ошибок. Впрочем написано выше.

Автор: tvent 13.8.2016, 9:33

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 10:19) *
Сигнал от отключенного датчика падает в 0.3В так и должно быть. Но вот ошибка почему не возникает. В мануале написано, что эбу смотрит на то, что напряжение держится в 0.3 и дает ошибку.

Подожди! Ты где меришь сигнал?

Автор: Misha777 13.8.2016, 9:45

Сигнал с датчиков кислорода я смотрю в эбу по консалту. Я сервис мануал по 31 теане и читаю, именно английский)) Но все равно спасибо) Мультиметр у меня хороший, в теанах нет датчиков с таким диапазоном напряжения.
И еще - я диапазоны, правильность графиков тоже по этому мануалу смотрел и тесты оттуда же. EC я уже весь проштудировал, теперь вот PG занимаюсь ��

Автор: allert 13.8.2016, 10:05

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 7:52) *
Похоже на пятерение только с меньшей амплитудой, ну и соответственно только на хх. Вибрирует именно под задницу и в ноги.


а не хочешь попробовать форсунки жижей промыть? с отключением от бака?

Автор: tvent 13.8.2016, 10:07

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 10:45) *
Сигнал с датчиков кислорода я смотрю в эбу по консалту. Я сервис мануал по 31 теане и читаю, именно английский)) Но все равно спасибо)

ИМХО, пришло время забыть о консалте и проверять все "ручками", т.е. вольтметром.
У O2S1 три провода: референтная масса, питание хитера (подогревателя) и вход для датчика.
Время опроса датчика 50мс. Т.е. хороший вольтметр должен показывать колебания сигнала.
Я бы проверил вольтметром уровни сигналов от хитера и датчика (через референтную массу) на "холодную" и "горячую" при подключенном и отключенном датчике.
Да и проверить жгут проводов на пробой будет не лишним.

Автор: Misha777 13.8.2016, 10:18

Цитата:
(allert @ 13.8.2016, 10:05) *
а не хочешь попробовать форсунки жижей промыть? с отключением от бака?

Уже сделал)) Еще перед тем как тут создавать тему. Винсом мыл. Никаких изменений.

Как проверить жгут проводов слабо представляю. Обяснишь?

Автор: tvent 13.8.2016, 11:31

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 11:18) *
Как проверить жгут проводов слабо представляю. Обяснишь?

По "уму" проверяют мегометром. Но можно и мультиметром.
Ставишь на мультиметре со "свежей" батареей сопротивление 200K и последовательно измеряешь сопротивление между жилами проводов жгута. Сопротивление должно быть в бесконечности.
Если выставить 2M, то сопротивление между проводами должно быть не менее 1.5М.
Естественно жгут должен быть отключен с двух сторон.

Автор: Misha777 13.8.2016, 14:21

Разобрать всю проводку это слишком круто... Так вот, вынул фишки с обоих датчиков и проездил часа 3-4, останавливаясь конечно. Проехал не меньше 200 км, ни ошибок, ни чека. Тянет нормально, никаких изменений.

Автор: tvent 13.8.2016, 14:48

Зачем разбирать!!! Нужно прозвонит и измерить сопротивление изоляции только c фишек датчиков и c фишки ECM. Даже проводку вытаскивать не надо.
А ошибки просто обязаны быть!

Автор: allert 13.8.2016, 14:52

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 15:21) *
Разобрать всю проводку это слишком круто... Так вот, вынул фишки с обоих датчиков и проездил часа 3-4, останавливаясь конечно. Проехал не меньше 200 км, ни ошибок, ни чека. Тянет нормально, никаких изменений.

это все таки странно...

Автор: Misha777 13.8.2016, 15:39

Сорпротивление мой мультиметр меряет до 40мОм. Проверил на ошибки и самодиагностикой и прибором. Все ОК. Блок погорел чтоли...
По-поводу датчиков, думаю что если бы там где падение напряжения было или скачек показания бы были неправильными. Смысл проверять проводку датчиков, ведь их значения можно посмотреть в компе. Согласны?

А вот попробовать измерить проводку катушек, форсунок, насоса наверное есть. Руками все качал, ничего не менялось.

Вот еще что, на снятых фишках лямбд мерял напряжение. Кстати проводов у лямбды 4, а не 3. Так вот, при включении вентиляторов, напряжение на подогреве лямбды падает с 13.2 до 12.6 в то время как на клеммах 13.49 падает до 13.44. Кстати это же напряжение (которое на фишках) показывает Consult

Автор: allert 13.8.2016, 15:47

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 16:39) *
А вот попробовать измерить проводку катушек, форсунок, насоса наверное есть. Руками все качал, ничего не менялось.

Вот еще что, на снятых фишках лямбд мерял напряжение. Кстати проводов у лямбды 4, а не 3. Так вот, при включении вентиляторов, напряжение на подогреве лямбды падает с 13.2 до 12.6 в то время как на клеммах 13.49 падает до 13.44. Кстати это же напряжение (которое на фишках) показывает Consult


Да нету смысла - это была бы плавающая неисправность - а у тебя как в аптеке - поездил, прогрелся - затрясся, остыл-перестал... это не проводка.
а вот с лямбдами непонятка - мозги ДОЛЖНЫ показать ошибку обрыва цепи нагрева. это надо прояснить.

Автор: Misha777 13.8.2016, 15:58

Разобрать ECM и осмотреть плату внешне? Лямбды пробовал даже на работающей машине вынуть, никаких ошибок.

Автор: allert 13.8.2016, 16:13

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 16:58) *
Разобрать ECM и осмотреть плату внешне? Лямбды пробовал даже на работающей машине вынуть, никаких ошибок.


по крайней мере снять и осмотреть разъемы - нет ли там протечек и грязи! ну можно и внутри...

Автор: Misha777 13.8.2016, 16:24

На разъемах ничего нет, все чистенько. Буду снимать. Я вот что подумал - а что если провод подогревателя уже где-то заземлен, ведь тогда ошибки не будет. Или такое невозможно?

Автор: allert 13.8.2016, 16:35

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 17:24) *
На разъемах ничего нет, все чистенько. Буду снимать. Я вот что подумал - а что если провод подогревателя уже где-то заземлен, ведь тогда ошибки не будет. Или такое невозможно?


в смысле? кем то до тебя зачем то?

Автор: tvent 13.8.2016, 17:04

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 17:24) *
Я вот что подумал - а что если провод подогревателя уже где-то заземлен, ведь тогда ошибки не будет.

Очень возможно, что и так.
Тогда компаратор сигналов ECM может просто глючить из-за наводок.


Автор: tve 13.8.2016, 17:57

А механика (ГРМ) не может так влиять? Как думаешь.

Автор: Misha777 13.8.2016, 19:32

А что там может быть? Распредвал заедает? Там наверное звуки какие-нибудь были бы. А цепь если бы растянута была, то по датчикам распредвалов расхождение было бы. В общем я на механику не думаю. Тем более тут явные признаки электрики - датчик температуры окружающего воздуха, лямбды еще не дают ошибок.

Нет, не специально заземлен, а к примеру, в месте нагрева изоляции у впуска, изоляция рассохлась внутри и провода соединились, либо наводятся. Это я к примеру, все догадки конечно...

Автор: tvent 13.8.2016, 19:43

ИМХО, только опосредованно через регулировку фаз газораспределения (похожа на систему Т-2) и регулирование угла опережении зажигания (не такая, как у Т-2).
У меня есть подозрение, что в цепь датчиков кислорода (скорее всего в референтный минус) врезан термистор..., а сами датчики - бутафория.

Автор: allert 13.8.2016, 19:45

Цитата:
(Misha777 @ 13.8.2016, 20:32) *
А что там может быть? Распредвал заедает? Там наверное звуки какие-нибудь были бы. А цепь если бы растянута была, то по датчикам распредвалов расхождение было бы. В общем я на механику не думаю. Тем более тут явные признаки электрики - датчик температуры окружающего воздуха, лямбды еще не дают ошибок.

Нет, не специально заземлен, а к примеру, в месте нагрева изоляции у впуска, изоляция рассохлась внутри и провода соединились, либо наводятся. Это я к примеру, все догадки конечно...

Да там что угодно может быть... каверна на седле... звездочка шпонку разбила... я забыл уже -ты вроде говорил как началось это все - внезапно?

Автор: tve 13.8.2016, 20:13

У меня сегодня история личная, приехал в гараж радуясь как работает замененный двигатель что то поделал в гараже, собираюсь домой, на ХХ все гуд, но как только включаю передачу начинает трясти и нет мощности. Дело было в декоративной крышке прикрывающей катушки. Это я к чему, проверитьтить бы тебе еще раз систему зажигания с мотор тестером, это то который показывает картинки по низкому и по высокому напряжению.

Автор: Misha777 13.8.2016, 21:44

Датчики бутафория... Да нет, я их вывинчивал, когда подсос искал. Кроме того, они реагируют на подсос. Подогреватели работают тоже, иначе датчики не работали бы. Не, тут в чем то другом дело.

Автор: tve 14.8.2016, 9:52

По датчикам кислорода мануал пишет по сигнальным проводам следующее - на одном 0-1В; на втором 8В (ослил. можно увидеть импульсы). У тебя так? Измерять относительно массы. По подогреву - на одном 12В; на втором 0В.

Автор: Misha777 14.8.2016, 10:42

Нет, 8В у меня нет. Где ты это вычитал, какая страница? А у тебя ошибка возникает если вынуть фишку любой лямбды?

Ещё вот обратил внимание:

Ошибок нет:

1. Если отключить маф (на выключенной машине) и завести её, но обороты скачут. Если на заведенной отключить, то ошибка есть.
2. Если отключить датчик детонации
3. Лямбды
4. Датчик давления фреона

Ошибки есть:

1. Датчики распредвалов
2. Дроссельная заслонка
3. Педаль газа


Автор: tve 14.8.2016, 11:26

Мануал 31. Сист. управления двигателем стр.234. Это по зондам.

Ты бы не увлекался скидыванием разъемов, ошибки пишутся по определенному алгоритму.

Автор: Misha777 14.8.2016, 12:13

Ты перепутал всё. 8В относится к банку 1, и именно к прогреву а не сигналу - это задние (нижние) датчики и их прогрев происходит выше 3600 всё верно. Это никак не относится к 4 пинам верхних датчиков.

Автор: tve 14.8.2016, 16:37

Так у тебя так как в мануале? Там кстати выше есть схема, посмотри.

Автор: allert 14.8.2016, 16:41

Цитата:
(Misha777 @ 14.8.2016, 11:42) *
Ещё вот обратил внимание:

Ошибок нет:

1. Если отключить маф (на выключенной машине) и завести её, но обороты скачут. Если на заведенной отключить, то ошибка есть.
2. Если отключить датчик детонации
3. Лямбды
4. Датчик давления фреона

Ошибки есть:

1. Датчики распредвалов
2. Дроссельная заслонка
3. Педаль газа


так и должно быть ДД и лямбды опрашиваются на ошибки достаточно хитро, сразу ошибок не будет... но потом то должны возникать!

Автор: tve 14.8.2016, 17:05

Цитата:
(allert @ 14.8.2016, 17:41) *
так и должно быть ДД и лямбды опрашиваются на ошибки достаточно хитро, сразу ошибок не будет... но потом то должны возникать!


Жаль доломает он машину отключая датчики.

Автор: allert 14.8.2016, 17:36

Цитата:
(tve @ 14.8.2016, 18:05) *
Жаль доломает он машину отключая датчики.


На ходу срывать не стоит... а так то - по идее не должно ничего сгореть. Увидеть бы эту "вибрацию" живьем... Она же снимается у него когда он большую коррекцию дает... может что то с одним горшком случилось или с банком - по механике, вот на штатной смеси и вылезает разбаланс...

Автор: tve 14.8.2016, 17:54

Цитата:
(allert @ 14.8.2016, 18:36) *
На ходу срывать не стоит... а так то - по идее не должно ничего сгореть. Увидеть бы эту "вибрацию" живьем... Она же снимается у него когда он большую коррекцию дает... может что то с одним горшком случилось или с банком - по механике, вот на штатной смеси и вылезает разбаланс...


По правде сказать у меня есть сомнения в работоспособности зажигания. Менял то он не на новое, а как известно неисправности деталей одного производителя повторяются.

Автор: Misha777 17.8.2016, 14:59

Начиная продумывать заново всё что я проверял, думаю о механике, и невольно вспоминаю этот датчик наружной температуры! Ведь при его отключении вибрация-то уходит на 98%. Механика должна быть исключена с таким раскладом... В свободное время займусь блоком ECU.

Кстати, я вот тут что ещё подумал, а не может ли система антипробуксовки глючить? Ведь она как-то же душит двигатель, помимо притормаживания колес.

Автор: allert 17.8.2016, 15:22

Цитата:
(Misha777 @ 17.8.2016, 15:59) *
Начиная продумывать заново всё что я проверял, думаю о механике, и невольно вспоминаю этот датчик наружной температуры! Ведь при его отключении вибрация-то уходит на 98%. Механика должна быть исключена с таким раскладом... В свободное время займусь блоком ECU.

Кстати, я вот тут что ещё подумал, а не может ли система антипробуксовки глючить? Ведь она как-то же душит двигатель, помимо притормаживания колес.

Нет! Вибрация уходит у тебя когда меняется состав смеси. это нормально - если условия в цилиндрах неравномерные, компрессия например ,момент зажигания, фазы, что то с ними там где-то случилось... то при (например) богатой смеси эта неравномерность будет сглаживаться а при нормальной - вылезет. то же и моментом искры... просто... это надо услышать и увидеть, как ни описывай, даже доктора по интернету не лечат. Хотя отказ ЕКУ тоже исключить нельзя...
Про антипробуксовки всякие из головы выбрось...

Автор: tve 17.8.2016, 15:44

[quote name='Misha777' date='17.8.2016, 15:59' post='391046']
Начиная продумывать заново всё что я проверял, и невольно вспоминаю этот датчик наружной температуры! Ведь при его отключении вибрация-то уходит на 98%. Механика должна быть исключена с таким раскладом... В свободное время займусь блоком ECU.

А ты климат отключи.

Автор: tvent 17.8.2016, 20:30

Цитата:
(Misha777 @ 17.8.2016, 15:59) *
Начиная продумывать заново всё что я проверял, думаю о механике, и невольно вспоминаю этот датчик наружной температуры! Ведь при его отключении вибрация-то уходит на 98%.

Не знаю, как у J31.
У J32 заметил такую зависимость. Если датчик температуры показывает ниже 20, то сканер показывает напряжение на входе ECM 14,2В. Если температура выше, то 13.2В
Причем, от оборотов двигателя, работы кондея, скорости машины это никак не зависит.
В принципе, датчик температуры "укладывается" в общую схему регулирования напряжения у J32: датчик тока - ECM - IPDM - IC - АКБ.
При повышении наружной температуры и под капотом, естественно, происходит ограничение тока заряда АКБ через снижение напряжения. Типа, что бы АКБ не закипел.
Хотя функцию датчика температуры для ECM у J31 и J32 выполняет MAF.

Автор: tve 17.8.2016, 21:11

Твен пишет- Хотя функцию датчика температуры для ECM у J31 и J32 выполняет MAF.

Что то не то вы пишете. У 31 на всех двигателях установлен самостоятельный датчик температуры в системе охлаждения, он измеряет тем. двигателя. В МАФе так же установлен датчик температуры но он вносит поправку на плотность воздуха для точного измерения объема потребляемого двигателем воздуха.


Автор: Misha777 18.8.2016, 8:01

В J31 функцию регулирования тока выполняет сам IC отталкиваясь от своей температуры.

Автор: tve 18.8.2016, 12:53

Цитата:
(Misha777 @ 18.8.2016, 9:01) *
В J31 функцию регулирования тока выполняет сам IC отталкиваясь от своей температуры.


Можно уточнить, что такое IC? и где он находится.

Автор: Misha777 18.8.2016, 13:04

Это регулятор напряжения и находится он на генераторе. IC - расшифровывается как интегральная схема, а вообще эта штуковина называется IC voltage regulator.

Автор: tve 18.8.2016, 13:20

Цитата:
(Misha777 @ 18.8.2016, 14:04) *
Это регулятор напряжения и находится он на генераторе. IC - расшифровывается как интегральная схема, а вообще эта штуковина называется IC voltage regulator.


"Таблетка" называется )). Он точно с термокомпенсацией?

Автор: tvent 18.8.2016, 19:51

Цитата:
(tve @ 17.8.2016, 22:11) *
Что то не то вы пишете. У 31 на всех двигателях установлен самостоятельный датчик температуры в системе охлаждения, он измеряет тем. двигателя. В МАФе так же установлен датчик температуры но он вносит поправку на плотность воздуха для точного измерения объема потребляемого двигателем воздуха.

Что читаю в мануале на J31, то и пишу. Без отсебятины.

The mass air flow sensor is placed in the stream of intake air. It measures
the intake flow rate by measuring a part of the entire intake
flow. The mass air flow sensor controls the temperature of the hot
wire is a certain amount. The heat generated by the hot wire is
reduced as the intake air flows around it. The more air, the greater
the heat loss.
Therefore, the electric current supplied to hot wire is changed to
maintain the temperature of the hot wire as air flow increases. The
ECM detects the air flow by means of this current change.

The intake air temperature sensor is built into mass air flow sensor.
The sensor detects intake air temperature and transmits a signal to
the ECM.
The temperature sensing unit uses a thermistor which is sensitive to
the change in temperature. Electrical resistance of the thermistor
decreases in response to the temperature rise.
То есть, без технических деталей, в МАФе два датчика: массового расхода воздуха и температуры входящего воздуха.

Поэтому у J31 сканер и показывает температуру воздуха на входе в БДЗ или, на проходе через МАФ - это с какой стороны посмотреть.))))

Автор: tve 18.8.2016, 20:03

Цитата:
(tvent @ 18.8.2016, 20:51) *
Что читаю в мануале на J31, то и пишу. Без отсебятины.

The mass air flow sensor is placed in the stream of intake air. It measures
the intake flow rate by measuring a part of the entire intake
flow. The mass air flow sensor controls the temperature of the hot
wire is a certain amount. The heat generated by the hot wire is
reduced as the intake air flows around it. The more air, the greater
the heat loss.
Therefore, the electric current supplied to hot wire is changed to
maintain the temperature of the hot wire as air flow increases. The
ECM detects the air flow by means of this current change.

The intake air temperature sensor is built into mass air flow sensor.
The sensor detects intake air temperature and transmits a signal to
the ECM.
The temperature sensing unit uses a thermistor which is sensitive to
the change in temperature. Electrical resistance of the thermistor
decreases in response to the temperature rise.
То есть, без технических деталей, в МАФе два датчика: массового расхода воздуха и температуры входящего воздуха.

Поэтому у J31 сканер и показывает температуру воздуха на входе в БДЗ или, на проходе через МАФ - это с какой стороны посмотреть.))))


Понял. Стоило уточнить о каком темпер. датчике пишется. Меня темп. воздуха при ремонтах вообще не интересует. Она либо правильная либо есть ошибка.

Автор: Misha777 19.8.2016, 14:10

Что сегодня сделал - разобрал эбу, ну и блок управления акпп заодно. На вид всё в отличном состоянии, смотрел под лупой. Да и что я в общем-то там рассчитывал увидеть... Если бы там было что-то видно наверняка уже ничего не работало бы )) Не стал лезть с мультиметром, побоялся - ни схем, ничего нет, реверсинжинирингом нет никакого желания заниматься. Кстати разъемы эбу залиты по контуру герметиком и соединены с корпусом. Я назад всё положил, как и было.

В ближайшее время прозвоню проводку - для начала хотя бы лямбды.

Автор: tve 19.8.2016, 15:27

[quote name='Misha777' date='19.8.2016, 15:10' post='391134']
Что сегодня сделал - разобрал эбу, ну и блок управления акпп заодно. На вид всё в отличном состоянии, смотрел под лупой. Да и что я в общем-то там рассчитывал увидеть... Если бы там было что-то видно наверняка уже ничего не работало бы )) Не стал лезть с мультиметром, побоялся - ни схем, ничего нет, реверсинжинирингом нет никакого желания заниматься. Кстати разъемы эбу залиты по контуру герметиком и соединены с корпусом. Я назад всё положил, как и было.

Коли разобрал отнеси электронщикам попроси "прогреть" все пайки. Они это делают феном паяльным с использованием спец флюса (убирает все "сопли тех. монтажа").

Автор: Misha777 19.8.2016, 16:07

Никаких там соплей нет, это ж не Китай тебе ) Кроме того, все платы залиты то ли воском, то ли лаком. Далее, по всем признакам если это ЭБУ, то тут скорее какие-то элементы просто вышли из строя, а пайка тут не причем.

Автор: tve 19.8.2016, 16:13

Цитата:
(Misha777 @ 19.8.2016, 17:07) *
Никаких там соплей нет, это ж не Китай тебе ) Кроме того, все платы залиты то ли воском, то ли лаком. Далее, по всем признакам если это ЭБУ, то тут скорее какие-то элементы просто вышли из строя, а пайка тут не причем.


ОК,...

Автор: Misha777 20.8.2016, 20:19

Так, значит сегодня прозвонил лямбды полностью. Что обнаружил:

На подогреватели подаётся напряжение через предохранитель 15А, кроме того управляющее напряжение с ECU. Смотрим схемы:








Зажигание включено:

Я померял напряжение на 3 пине коннектора лямбды (F22): 12.6 В
Снял предохранитель 15А и снова померял напряжение... 2.45В
Померял напряжение на контактах разъема предохранителя - один 12.6В, второй - 2.45В

Зажигание выключено, аккумулятор снят, ECU подключен.

Хм... Откуда ему взяться? Смотрим схему, на ней ничего нет. Пошел от датчика. Отсоединил разъем F41 и прозвонил все провода между собой. Обрывов, замыканий нет.

Далее я прозвонил, от E7 до E39 (24 с 4 пином), срабатывает странно, как через конденсатор. Отключил ECU - всё как надо, обычная прозвонка.

Какой можно сделать вывод? Ребята из Ниссан "забыли" нарисовать реальную схему? Проводку не охота всё разбирать, чтобы реально посмотреть куда идет провод.

Автор: tve 21.8.2016, 9:30

Скачай мануал на русском языке на этом форуме и посмотри стр. 233-240.

Автор: rootaccess 9.9.2016, 21:21

Раз Михаил тут не отписался пока, то я вкратце напишу - доехал он до меня, в результате проверки, я обнаружил 2 бракованные свечи (2 и 3) цилиндры. Свечи поменяли на нормальные. Вибраций больше нет. Остерегайтесь подделок. NGK сейчас любой китайский завод клепает, отличий нет. Тут как повезет.

Автор: tve 9.9.2016, 21:43

Цитата:
(rootaccess @ 9.9.2016, 22:21) *
Раз Михаил тут не отписался пока, то я вкратце напишу - доехал он до меня, в результате проверки, я обнаружил 2 бракованные свечи (2 и 3) цилиндры. Свечи поменяли на нормальные. Вибраций больше нет. Остерегайтесь подделок. NGK сейчас любой китайский завод клепает, отличий нет. Тут как повезет.


Молодец. Все отталкивались от поста №14.

Автор: rootaccess 10.9.2016, 3:27

Хех, свечи у него реально все новые и если их менять местами, то ничего не меняется (по крайней мере во втором ряду). Так у него и из старых свечей тоже какая-то неправильно работает, но там уже похоже от времени. У меня были свои, старые, заведомо исправные свечи, благодаря им и нашел бракованные.

Автор: blck 10.9.2016, 4:57

Цитата:
(rootaccess @ 9.9.2016, 22:21) *
я обнаружил 2 бракованные свечи (2 и 3) цилиндры. Свечи поменяли на нормальные. Вибраций больше нет. Остерегайтесь подделок. NGK сейчас любой китайский завод клепает, отличий нет.

Да уж полинтернета пестрит рецептами, как проверять свечи после покупки smile.gif

Автор: tvent 10.9.2016, 8:06

Цитата:
(Misha777 @ 20.8.2016, 21:19) *
Какой можно сделать вывод? Ребята из Ниссан "забыли" нарисовать реальную схему?

Нет, конечно))). Это "особенность" транзисторных входов у контроллеров.

Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)